Mexicanas

2011-04-12T14:12:00.001-05:00

SAURON : un nom reptilien…
mais de quoi?

Voilà, ça y est! J’ai acquis un scooter tout neuf. J’ai payé 9000 pesos (750 dollars can.) Quelle veine!

Bien! À ce sujet, je pourrais raconter bien des bobards…

Je pourrais dire : À l’occasion de mon anniversaire tout récent, je me suis offert…. Mais ça n’a rien à voir, je m’en fous de mon anniversaire, et puis ce jour-là de mes 72 ans j’étais heureux à observer des bécasseaux du ressac pour la première fois, j’étais à la mer, à des années-lumière de tout ce qui n’est pas pure nature.

Je me suis offert...

Ou encore, je l’ai gagnée à la loterie : j’ai acheté 300 billets à 30 pesos, sur les 1000 qui étaient à vendre, puis avec un petit peu de chance un des miens a été tiré! C’est vrai! Le comité de la chapelle de Ventanilla a organisé une loterie et j’ai acheté… 10 billets à 30 pesos, mais je n’ai pas eu de chance. Personne n’en a eu par ailleurs (mystérieusement), et le scooter à gagner est demeuré entreposé laissant toute la communauté perplexe.

Avec son échappement chromé...

Plus simple : j’ai été dans un grand magasin de Pochutla présentant 30 motos et scooters en étalage, je suis tombé amoureux de la BKM Sauron de Vento rouge avec son échappement chromé, et le vendeur sensible à mon émotion me l’a laissée pour la moitié du prix normal. Complètement faux : cette marque ne se vend pas sur la Côte du Oaxaca, mais il est vrai qu’on l’annonce sur Internet à 17,000 pesos, chez des revendeurs de la capitale.

Plus dramatique: ma vie manque de poussées d’adrénaline. Les dangers qui m’entourent habituellement ne me suffisent plus, genre : crocodiles géants dont une petite saute d’humeur peut renverser mon mini bateau à l’affût de paisibles oiseaux aquatiques; conducteurs ivres dérapant devant moi; charges de camions sautant pardessus bord; serpents, scorpions, punaises géantes transmettant une maladie mortelle (j’en fus piqué récemment), cela sans compter mes propres bêtises au volant de mon AVEO, et j’en passe… Alors je désire m’exposer aux dangers supplémentaires qu’offrent aux conducteurs de scooters la circulation des autos, camions, et autobus sur des routes minées de petites surprises. Mais à vrai dire, c’est là plus un inconvénient accepté qu’un désir authentique.

La punaise réduve gonflée de mon sang!

La réalité serait-elle plus morne et décevante? Aurais-je été obligé de remplacer par un mini véhicule, faute d’argent, ma voiture AVEO volée, ou morte dans un accident ou de maladie mortelle comme une crise cardiaque, le bloc moteur chauffé à bloque? Vraisemblable, mais faux. Ma voiture se porte mieux que jamais.

Ma voiture adore la douche

Alors quoi? Comment peut-on acheter à moitié prix un scooter tout neuf? Et comment cela peut-il m’arriver à moi, qui ne l’ai pas vraiment cherché?

Je vais tenter de résumer une histoire un peu longue et compliquée.

J’étais au Québec en septembre dernier (2010) quand j’ai reçu de mon amie Noemi la proposition d’acheter 10 billets pour le tirage d’une « moto » neuve au profit de la chapelle de Ventanilla en construction. J’ai accepté.

Le jour du tirage, personne n’a gagné la moto (?!), qui est restée entreposée au village.

Dans les mois qui suivirent Noemi m’appris que la « moto » était entreposée chez elle par mesure de sécurité, et que le comité de la chapelle, propriétaire de la moto, aimerait bien en disposer s’il pouvait atteindre son objectif initial qui était de vendre 1000 billets à 30 pesos. Dans les faits, il était resté 300 billets non vendus. Elle m’a suggéré, si je voulais toujours gagner la machine, d’offrir 9000 pesos au comité de la chapelle.

Dans les environs, il y avait peu d’intérêt pour cette « moto », disons maintenant, de manière plus appropriée, le scooter. Je ne me suis pas pressé non plus.

Le jour de mon anniversaire, j’ai revu le scooter chez Noemi, et nous avons discuté de la manière dont je pourrais faire mon offre. Dans la semaine, tout s’est arrangé, et j’ai comme « acheté les 300 billets restants à 30 pesos »… Donc, il n’est pas complètement faux de dire que j’ai acheté en deux étapes 310 billets et que j’ai gagné la loterie! Le résultat est le même, et le comité de la chapelle va compléter ses travaux urgents avant la saison des pluies qui approche.

La voici sur ma colline forestière

Mais il y a quelque chose de plus intrigant dans cette histoire, qui m’était demeuré caché jusqu’à récemment. La vraie propriétaire du scooter que j’ai acheté était Noemi elle-même! Voici comment la chose est passée au Comité de la chapelle.

Pour lever les fonds nécessaires à la construction de la chapelle, le comité avait conçu le projet d’organiser le tirage d’une automobile. Quoi! D’une auto? Quand Noemi apprit cela, elle suggéra qu’il serait plus approprié et réaliste de faire tirer un scooter, vu les sommes impliquées. Elle avait raison, comme le montre les résultats décevants du tirage.

Et elle était directement intéressée, car elle possédait un scooter neuf entreposé depuis 2-3 ans dans sa maison de Ventanilla. Elle l’avait acheté à México (chez Sears) quand elle organisait son déménagement de la capitale vers Ventanilla (du plus immense à l’infiniment petit) pensant l’utiliser pour faire la navette entre la maison et son travail à Pochutla. Mais dès les premiers jours la distance et les dangers l’ont découragée et elle a acheté une automobile.

Le comité de la chapelle lui a payé 15,000 pesos pour mettre le scooter à la loterie, espérant doubler la mise par la vente des billets. C’est aujourd’hui seulement qu’il a réalisé son objectif en recevant mes 9,000 pesos (en plus des 21,000 de la vente des billets).

Et moi, je me retrouve avec le scooter de Noemi! J’ai payé 9,000 et elle a reçu 15,000… De mon point de vue, tout cela est très comique, et plutôt avantageux.

Pour moi il n’est pas banal de rappeler qu’il y a 55 ans, je recevais, cadeau de mes parents, un scooter italien de marque Lambretta avec lequel je fis mes premières armes comme conducteur… Merci à papa et maman pour leur ouverture et leur générosité : il y avait un risque que ce soit mon dernier véhicule (vu mon immaturité d'alors...). Gracias a la vida, je suis toujours là!

2010-06-03T14:45:00.005-05:00

Printemps de la révolution

Rappel: les images s'agrandissent en cliquant dessus. Retour à la page par la flèche en haut à gauche.

J'aurais pu intituler ces lignes Printemps 2010 ou encore Explosion de fleurs… ou de cent autres façons. Mais l'année 2010 étant le centenaire de la révolution mexicaine, et n'ayant pas vu autres manifestations que cette explosion de fleurs dans les arbres, il m'a plu de donner à Dame Nature le rôle principal dans la fête. Une fête des arbres, de la fécondité des arbres. La fête d'une révolution annuelle qui, plus encore que les autres révolutions, conserve jalousement les manières ancestrales de vivre, lutter, aimer, partager, exulter et mourir.

Figure 1. La fleur du flamboyant brûlant de tout son coeur
© Paul Germain 2010

Printemps de la révolution. Cela sonne comme le début d'un grand œuvre. Chaque fleur qui offre ses organes aux vents et aux pollinisateurs est à l'origine d'un grand œuvre. Chaque chenille qui s'endort en sa pupe…

Cela est vrai sous toutes les latitudes. Mais le nordique ne cesse de glousser d'étonnement et d'admiration devant l'extravagante générosité de la nature tropicale, quand elle étale ses couleurs aux moments des floraisons. Car il y a des floraisons diverses toute l'année, même au cœur de la saison sèche, quand la terre semble aussi aride que le sol lunaire.

Figure 2. Derrière la lagune et la mangrove, les collines couvertes de forêts sèches (Manialtepec)
© Paul Germain 2010

Ici sur la côte pacifique du Oaxaca, le printemps s'installe en saison sèche. Il n'a pas plu depuis des mois. À la mi-mai, la plupart des arbres forestiers sont nus. Quelques espèces toujours vertes et le fameux géant guanacaste (parota, ou oreille de singe) qui reverdit en mars font ici et là des taches verdoyantes et rafraîchissantes. Il s'agit de la forêt sèche ou caducifoliée, et de ses environs habités. Car il est aussi une forêt d'un vert profond toute l'année et qui s'étend dans les marécages du littoral: c'est la mangrove, ce sont les palétuviers et les espèces associées. Là, l'eau abonde avec toutes ses bêtes d'eau.

Mais le paysage habité et celui des collines capricieuses qui fournissent aux hommes leurs bois et leurs écorces, celui-là a encore son allure de filigrane aux couleurs terreuses.

Figure 3. Filigrane aux couleurs terreuses de la forêt sèche, 1 juin 2010, Ventanilla
© Paul Germain 2010

Figure 4. Là où j'habite, les feuilles tardent à s'épanouir. 1 juin 2010
© Paul Germain 2010

Et soudain, sans demander au ciel de quoi se désaltérer un peu, voici que nombre d'entre ces arbres dépouillés se couvrent d'une chape de fleurs aux couleurs "chacune selon son espèce", ou même multicolores. Si le miracle existe, en voilà une manifestation.

Figure 5. Rameaux de flamboyant ayant prit le feu printanier
© Paul Germain 2010

Beaucoup voient cela comme normal. Ils ont vu cela dès leur tendre jeunesse. Souvent ils n'imaginent pas les paysages moins fleuris du reste du monde. Mais quand le canadien voit cela, il ne cesse de s'étonner et d'admirer – à moins d'être totalement blasé.

Les images qui illustrent ce texte essaient d'exprimer cet étonnement et cette admiration, avec l'espoir qu'ils seront contagieux.

Figure 6. Et voici un jeune flamboyant qui ne compte pas ses feux
© Paul Germain 2010

Figure 7. On l'appelle ici lluvia de oro: pluie d'or
© Paul Germain 2010

Figure 8. Le frangipanier pousse aussi en forêt; le parfum de sa fleur rivalise avec sa beauté
© Paul Germain 2010

Et puis… il y a tout près de ma cabaña un petit arbre qui fleurit fin mai de toutes ses petites fleurs blanches, lesquelles disparaissent en quelques jours. Au moment de l'épanouissement total, j'ai assisté au carnaval des papillons et autres pollinisateurs. En moins d'une heure, j'ai pu faire une récolte d'images d'une variété étonnante d'espèces. On en trouvera ici quelques-unes.

Comme quoi les insectes aussi sont révolutionnaires.

Figure 9. Papillon "chouette" : qui osera l'attaquer?
© Paul Germain, 2010

Figure 10. Papillon "feuille": mimétisme végétarien
© Paul Germain, 2010

Figure 11. Papillon "tigre": mimétisme carnivore?
© Paul Germain, 2010

Figure 12. Papillon noir bordé d'or: somptueuse sobriété
© Paul Germain, 2010

Figure 13. Papillon "queue d'hirondelle" ocre
© Paul Germain, 2010

Figure 14. Papillon à plumes (dans la foulée...)
© Paul Germain, 2010

Pouvais-je ne pas montrer l'oiseau? Carnaval des papillons, des fleurs et des colibris !

Mardi, 1er juin 2010

2010-03-28T10:10:00.008-06:00

Oiseaux noirs, oiseaux blancs

La « faute » n’est pas dans l’acte posé :

elle est dans l’œil de celui qui juge

Suggestion au lecteur: parcourir d'abord les 9 photos, puis lire le texte sans interruption. La plupart des photos s'agrandissent par un clic dessus.

Sur le Pacifique, au large des côtes du Oaxaca, Mexique.

À tout moment, le vent rabat sur nous et sur nos jumelles les éclaboussures salines. Les appareils photo ont été mis à l’abri. La vague est forte, et notre chaloupe s’écrase parfois de 3 mètres d’une crête au creux suivant. Ici, ce n’est pas le confort et la sécurité de la lagune.

Figure 1. Nous irons au large, même si la vague est forte :

de quelle augure, ces oiseaux noirs?
© Paul Germain, 2010

Le tangage rend difficiles le repérage et l’identification des oiseaux, malgré la superbe lumière que le soleil répand devant nous. Nous sommes aux aguets, mais la patience de certains s’use dans ce désert marin. En apparence, les courants et le vent des dernières heures ont chassé presque toute vie à la surface de l’eau. Depuis que nous avons laissé la côte, à peine ai-je aperçu un poisson volant, et quelques tortues indolentes.

Je guide un petit groupe de quatre observateurs d’oiseaux venus des États-unis et d’Allemagne. Ils aimeraient bien profiter de cet exotisme pour découvrir de « nouvelles » espèces. Ils ont bien eu la chance, il y a une demie heure à la Roca Blanca non loin de la côte, de partager ma plus belle observation des phaétons à bec rouge. Les fous bruns et les frégates étaient nombreux là-bas, et le balbuzard a fait une belle apparition. Mais comment satisfaire l’avidité des passionnés d’oiseaux?

Figure 2. Puffin à pieds roses, oiseaux pélagique du Pacifique
© Paul Germain, 2010

Et comment agir quand la panique et la colère remplacent l’avidité?

Le bruit du moteur et du vent et le tapage de l’eau sur l’embarcation sont soudainement couverts par les cris d’une passagère. Depuis mon poste à l’avant, où je me tiens debout bien accroché à la structure mais en équilibre instable, je me retourne et j’aperçois un visage crispé d’où sort un discours incompréhensible. Je m’approche pour l’écouter. « I want to go back, I want to go back! » Elle semble plus furieuse qu’apeurée, et dans son anglais germanique le plus violent possible, elle me reproche de l’avoir amenée à son insu dans cet « enfer » qui est en même temps un désert d’oiseaux. Le tout assaisonné d’insultes et de la promesse de ne pas payer son billet. Inutile de tenter une mise au point : elle m’interdit de lui parler.

Figure 3. La haute mer peut être un désert d'oiseaux, ou tout le contraire

Je demande à chacun des trois autres participants comment ils se sentent et ce qu’ils souhaitent. Ils désirent poursuivre l’exploration, malgré la situation un peu difficile. Et puis des oiseaux commencent à apparaître ici et là, au vol ou posés sur la mer. Quelques puffins à pattes roses exécutent de belles arabesques entre le vent et les vagues. Nous approchons à quelques mètres de petits phalaropes qui mènent en hiver une vie entièrement pélagique. Les tortues aussi ont l’air de vouloir apaiser la bonne dame, se laissant approcher, sortant la tête hors de l’eau pour montrer leur éternel sourire.

Figure 4. Phalaropes en haute mer

Mais les dauphins, plus intelligents, sont restés cachés. Ou tout simplement, avaient-ils déserté?

Le vent et les vagues augmentant, nous rentrons non sans avoir négocié notre approche et notre atterrissage sur la plage de San Agustinillo.

Par deux fois, je m’étais approché de l’allemande pour lui exprimer mes regrets pour son malaise et sa déception. Refus que je lui parle de quoi que ce soit. Mais la voici sur la plage qui vient à moi d’un pas décidé, et avant même que nos regards se rejoignent, elle me lance : « I have paid for the boat, but not for you! » Puis elle rejoint son mari pour rentrer à leur hôtel.

Voilà pour les oiseaux noirs. J’ai reçu d’Inga une volée d’oiseaux noirs. Bien reçus.

Figure 5. Symboliques oiseaux noirs...

Et notre mousse Antonio a reçu du couple (à la retraite) 200 pesos sur les 500 qu’ils auraient dû payer. Juste économie…

Me dis-je, pensif : Hans et Inga, connaîtrez-vous un jour autre chose que cet enfer?

Figure 6. Mer houleuse, oiseau noir

* * *

Tout cela semble bien ordinaire. Mais pour l’apprécier vraiment, il n’est rien comme de recevoir par la même occasion une volée d’oiseaux blancs.

Figure 7. Une volée d'oiseaux blancs...

Dans les jours précédant la sortie en mer, j’avais travaillé fort pour rassembler quatre participants intéressés aux oiseaux et prêts à payer 250 pesos chacun. Car ces sorties de reconnaissance et d’inventaire des oiseaux océaniques coûtent trop cher pour que nous, Mateo et moi, puissions les faire régulièrement sans la participation d’autres mordus.

S’étaient alors engagés à participer un couple d’américains, John et Joan, fort sympathiques; et puis Marie (ou sa mère) et David, un protégé de Marie qui ne jouit que d’une autonomie réduite. La participation de Marie était conditionnelle à ce que sa mère puisse garder son bébé, et celle de David à ce qu’il soit accompagné par l’une ou l’autre. Secrètement, je souhaitais la présence de Marie à cause de sa féminité et de son charisme engageants.

Au rendez-vous du matin du 20 mars 2010, je trouvai sur la plage John et Joan, tout prêts pour l’aventure, malgré le fort vent et le déferlement des vagues, parfois menaçant. Nous étions déjà ravis de nous retrouver.

Puis vinrent Marie et David. Nous formions déjà le petit groupe souhaité, et nous fîmes les présentations sur la plage. Mais rapidement, Marie annonça qu’elle devait annuler sa participation et celle de David, car sa mère était trop malade pour assurer la garde du bébé. Déception pour tous… d’autant que c’était leur dernière chance, leur départ du pays étant prévue pour le surlendemain.

Cependant, Marie s’empressa de m’offrir dans sa main déjà tendue une compensation en argent pour leur défection. Touché par la bonté sincère avec laquelle Marie se désistait, je l’acceptai de bon coeur, rappelant au petit groupe que ces excursions n’avaient rien de commercial, et que tout appui pour continuer notre travail d’ornithologues était fort bienvenu.

Figure 8. La beauté et la grâce du geste...

Bien au-delà de l’argent reçu, c’est la beauté et la grâce du geste, la manière spontanée et généreuse avec laquelle Marie a agi avec moi qui constitue la volée d’oiseaux blancs. Des oiseaux qui témoignent d’une conscience éprise de justice et de solidarité, des oiseaux qui disent : Voilà, Marie ne peut pas participer physiquement et partager votre plaisir, mais elle demeure avec vous par amour de la nature et de votre humanité commune.

Marie sème la joie. Elle cultive le paradis.

Figure 9. Phalarope à bec large en haute mer

* * *

Mais alors, comment, dans les minutes qui suivirent, Marie et sa lumière fut-elle remplacée par Inga et son ombre ? Et David, le dépendant, par Hans, le soumis?

En attendant la mise à l’eau de la chaloupe, John et Joan rencontrèrent sur la plage Hans et Inga qu’ils avaient connus récemment comme visiteurs épris de l’observation des oiseaux. Ils leur proposèrent de se joindre à nous, vu la place laissée par Marie et David. Ils leur expliquèrent que nous allions en haute mer pour les oiseaux océaniques. Ce que je précisai également avant le départ. Nous les attendîmes, le temps qu’ils se préparent à l’aventure.

… En mer, les choses se passèrent telles que déjà racontées.

Hans était demeuré calme et discret pendant toute l’excursion. Bien qu’il ne fît aucune objection aux manifestations de sa femme, quand je lui avais demandé son avis personnel, il s’était empressé de répondre que tout allait bien, et qu’il avait connu des mers plus inhospitalières dans le nord… Il a semblé à la fois imperturbable et content de son excursion.

Mais à la fin, il n’eût pas le loisir de me saluer, occupé qu’il était à transmettre les 200 pesos au jeune mousse, selon les instructions d’Inga. Et c’eût été difficile pour lui d’exprimer sa dissidence… Je l’ai approuvé en mon for intérieur, car pourquoi ajouterait-il à sa souffrance ?

Quant à la colère d’Inga, bien que j’aie eu conscience d’avoir agit professionnellement avant, pendant et après l’excursion, je senti le besoin de demander à John et Joan s’ils avaient remarqué quelque erreur de ma part qui aurait pu provoquer Inga. Dans l’affirmative, mon souci était de ne pas répéter cette erreur.

Ils m’assurèrent que tout provenait de la panique qui s’empara d’Inga à cause des mouvements de la chaloupe, et que l’ensemble de sa verbalisation exprimait le refus d’assumer elle-même sa peur et sa déception. Il fallait accuser quelqu’un, il fallait que les oiseaux noirs aient une cible…

C’est ainsi que s’est joué le jeu des complémentarités et des karmas. Faisant les comptes, je remarquai que le don de Marie correspondait exactement aux 300 pesos non payés par Inga. Que sur le plan des émotions, ses oiseaux blancs m’apportaient la joie oblitérant la peine causée par les oiseaux noirs. Que l’ensemble de toute cette aventure naturelle et humaine m’apportait une connaissance plus profonde de notre réalité autant que nos illusions. D’où mes sentiments de bonheur et de sérénité.

Plus qu’une anecdote, j’offre ce témoignage : s’il peut contribuer à ce que quelqu’un trouve son chemin vers le bonheur, cela vaudra le risque d'une lecture plus critique...

Paul Germain

Équinoxe du printemps 2010

À Ventanilla Tonameca, Mexique

2010-02-05T19:47:00.011-06:00

CRÉATIONS D’ENFANTS

La création est éternelle. Je parle de l’acte de créer.

Les enfants montrent vite le désir de créer et développent rapidement des capacités dans le sens de leurs goûts et de leur sensibilité. Très souvent, ils s’appuient sur des modèles qu’ils trouvent ou qui leur sont proposés. Parfois, ils font d’après nature.

L’initiative d’une enfant de faire un dessin pour un être cher est en soi touchante, quelque soit la qualité de l’image. Mais quand l’image est particulièrement réussie, alors la joie est pour tous ceux qui ont la chance de la contempler.

Je vous en propose deux, dans les contextes suivants.

* * *

J’ai téléphoné à ma petite-fille Raphaëlle le soir du 24 décembre, pour Noël évidemment. (Elle vient d’atteindre ses 7 ans, le trois février.)
Nous avons bavardé des choses ordinaires. J’ai aussi causé avec son petit frère Frédérick, très bavard celui-là. Manière pour moi de leur dire que je les aime et que je ne les oublie pas malgré la distance, et pour eux, malgré l’énormité du temps qui nous sépare.

Figure 1. Raphaëlle en juillet 2007

Après les souhaits et les adieux, Raphaëlle sortit ses feutres et se mit spontanément à l’ouvrage. J’ai reçu son dessin par Internet. Il me dit : « Gran-papa Pole, nous aimons tous les deux la forêt avec ses arbres et ses oiseaux, la terre obscure et les rivières bleues avec les poissons diaphanes. Je t'aime. »

Figure 2. Dessin de Raphaëlle Charbonneau, 2009

Un poème tout simple sur la vie et l’amour a jailli du bout des doigts de cette enfant de mon enfant.

Car voici un lien qui a remué quelque chose en moi.

* * *

En 1982 au Sénégal, la maman Violaine était encore une bien jeune enfant quand elle découvrit le fleuve Soungrougrou, au cours d’une excursion familiale en pirogue. Plus près de la nature que cela, c’est quasi impensable pour une fille de 8 ans. Nous avions été impressionnés par les voiliers de pélicans qui tournoyaient au-dessus des grands baobabs, apeurés par notre passage pourtant silencieux et discret.

Figure 3. Dessin de Violaine Germain, 1982

C’est cette image que Violaine a gravée sur le papier à l’aide de ses crayons de couleur. Image qu’elle a quelque peu enjolivée par un parterre de fleurs sagement disposées… Manière d’apprivoiser cette brousse parfois inquiétante. Mais le voilier de pélicans montre un mouvement remarquablement réussi et … perpétuel.

Ce dessin, elle l’a fait pour un petit livre que nous avions alors écrit et illustré, mais qui n’a jamais été publié. Je publie ici la pièce maitresse du livre inédit. Presque 30 ans plus tard…

Merci encore Violaine, merci Raphaëlle, pour vos beaux cadeaux, vos belles créations qui, pour moi, sont éternelles…

Figure 4. Raphaëlle, Frédérick et Violaine, juillet 2007

Autre perspective...

La création d’enfants, c’est aussi l’habileté miraculeuse à faire des enfants et à les accompagner avec amour et responsabilité tout au long de leur croissance. Ce que je n’ai pas pu faire totalement. Qu’il en soit autrement pour cette petite famille! Bonne chance et merci à Violaine et à son compagnon Patrick.

2010-01-13T14:21:00.010-06:00

Réjouissances à Puerto

Escondido (2)

(Épisode deux de deux)

En guise de rappel, voici quelques lignes extraites de l’article un.

Tout semble au Mexique prétexte à réjouissance : on boit, on mange, on rit, on danse, on fait de la musique et du bruit, et on chante fort et parfois faux en toutes occasions. Y compris la naissance et la mort, celles des autres bien entendu. […]

Ainsi ai-je eu l’occasion de fêter avec mes amis de Puerto Escondido le Jour des Morts, et la naissance de Jésus …

La Navidad
Dans ce deuxième épisode, nous revoyons Martha et Genaro, avec leurs amis, au cours d’une fête un peu plus éclatée : Noël, ou la naissance d’un illuminé nommé Jésus.

Figure 0. La force des choses: enfant de Mazunte religieusement

(et délicieusement) occupée à allumer un lampion

Rappel: pour agrandir les photos, cliquer dessus une fois; pour revenir à la page, cliquer sur la flèche retour en haut à gauche de votre écran; toutes les photos sont de l'auteur et protégées par copyright.

Que ce soit bien, mal ou indifférent, c’est ici la seule mention faite de cet enfant charismatique. Apparemment, nous l’avions tous oublié ce soir là. Il y avait bien dans un coin une petite crèche avec les personnages habituels… gardiens de la bonne conscience. Le fait est à noter : malgré l’omniprésence au pays du mezcal de la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, Noël est une fête civile pour un certain nombre de mexicains. Pour ma part, c’est sans regret. On peut aussi rappeler que, au début du 19e siècle, la première constitution mexicaine était vigoureusement anticléricale. Elle fut adoucie, vu la force des choses… (figure 0.)

S’il y a fête, je préfère que ce soit l’occasion de fêter l’amour et l’amitié dans un généreux partage, et que cela nous remplisse d’une joie sereine ou exubérante selon chacun.

Ainsi fut la soirée du 24 décembre 2009 dans la maison de Martha et Genaro.

Contrairement à la manifestation de El Día de los Muertos, cette fois, aucun cérémonial, aucun mythe, aucun symbole vraiment n’ont pris la vedette. Rien à décrire qui soit singulier sur le plan culturel, ou teinté d’un mystère naturel ou surnaturel. En somme, à moins de la vivre pleinement du dedans, une fête assez banale.

C’est ici mon défi : comment narrer cette fête sans panache et réussir à partager la grande joie qui fut la mienne à cette occasion ?!

Je sens que c’est risqué, et je compte sur votre humour pour conserver votre sympathie en cas d’échec.

Au menu : deux dindes
J’ai parlé de générosité : ils attendaient une douzaine de convives, et ils ont préparé deux dindes, deux grosses dindes farcies !

Et de quelle manière? Il n’y a pas de four dans la maison. Alors Genaro met en œuvre une technique aussi ancienne que primitive, comme il adore les emprunter des traditions indiennes du pays. (Il a une formation d’historien, et un goût prononcé pour les modes de vie précolombiens – d’avant la conquête.)

Figure 1. Le four souterrain

Avec un ami, il a creusé un large trou dans le sol de la cour-jardin, enduit les parois de chaux, et lissé l’ouverture en saillie qui devra être fermée par un grand comal en terre cuite (utilisé encore souvent pour cuire les tortillas, les oeufs, etc.). Au fond du trou, il allumera un bon feu de bois qui donnera des braises pendant des heures et des heures. Sur ces braises et dans l’enceinte fermée du four souterrain, cuiront l’une après l’autre les dindes de Noël.

La coopération va bon train. Pendant que Genaro et Wesley aménagent le four souterrain, un ami, Carlos, et la abuela (maman de Martha) assaisonnent la première dinde.

L’oiseau (mmm… il y a des oiseaux partout!) sera enfermé dans une cuvette métallique que l’on descendra sous terre à la manière d’un cercueil! Mais avant, un feu ardent fournira les braises nécessaires.

Enfin, après quelques heures, la dinde est cuite et juteuse, et ce n’est pas la profaner que de l’exhumer à l’intention des bonnes fourchettes!

Figure 2. Pendant que les uns aménagent le four,
d'autres assaisonnent une dinde

Figure 3. C'est au fond de ce petit volcan
que cuiront les dindes et les patates

Figure 4. Genaro et Agustín inhume une dinde

Figure 5. Bien fermé par un comal d'argile,
le four est constant et économe.

Figure 6. Une dinde bien cuite n'est pas toujours reconnaissable...

Au menu : de la musique et des chansons

Pendant que le repas cuit sous terre, on boit, on joue de la guitare, de la flûte douce, une paire de petits tambours (dont j’ai oublié le nom exact) et on chante à pleine voix des chansons traditionnelles ou populaires du Mexique. Je dis « on » : ce sont ceux qui en ont le talent et l’habitude, ceux que cela ne gêne pas d’être en vedette. En général, ici, des hommes. Mais à moi, il manque le talent!

Figure 7. Wesley à la guitare et Felipe au chant

Genaro est un véritable artiste et boute-en-train. Il joue surtout de la flute douce et de la guitare (il possède plusieurs flutes et change souvent de registre), et il chante avec une énergie communicative. Wesley joue de tous les instruments et chante aussi, c’est un petit doué. L’ex-policier à la retraite, Felipe, est un homme de cœur qui chante avec un enthousiasme débordant : difficile de l’imaginer dans son ancien poste!

Figure 8. Wesley aux tambours et Genaro à la guitare

Ces trois hommes étaient le moteur de la soirée, en quelque sorte. À eux se joignaient, de temps à autre, selon les chansons et les rythmes, d’autres companieros ou companieras. Ce qui m’enchantait le plus, c’était de voir comment des citadins instruits (pas des villageois plus ou moins démunis et traditionnels) réunis « en famille » un soir de Noël, pouvaient ainsi pendant des heures s’amuser et rire (et boire un petit coup, bien sûr) tout en jouant de la musique et en répétant avec une folle énergie les refrains de toujours.

Figure 9. Felipe et Genaro chantent de bon coeur

Je n’ai pas connu cela dans ma jeunesse, dans mon pays. Simple malchance? Cela se pratique-t-il plus souvent au Mexique? Je ne sais pas. Mais ce qui m’arrive maintenant est tout un cadeau en soi. De fait, je n’ai pas attendu (ni reçu) un autre cadeau de Noël…

Au menu : la margarita
Quand elle est bien faite (ce qui n’est pas fréquent), j’adore la margarita. J’ai vraiment découvert ce coquetel typiquement mexicain dans un très bon restaurant de la banlieue de Puerto Escondido, la Guadua. Là seulement j’en boirais à l’excès.

J’ai souhaité partager cette passion nouvelle avec les convives de la Buena Noche, la nuit de Noël. J’étais content d’avoir trouvé une manière personnelle de contribuer matériellement à la fête organisée par mes amis.

J’achetai alors un litre de téquila (eau-de-vie d’agave) et un litre de Controy (liqueur d’orange mexicaine rappelant le cointreau). Je me procurai six verres à coquetel, pour éviter de servir dans les verres de la maison, épais et trop profonds. Je pensais, avec raison, que la margarita n’était pas une habitude dans ce genre de soirée. J’imaginais alors qu’il me faudrait bien manœuvrer pour en faire profiter au moins six personnes (dont moi-même).

Figure 10. Pour la margarita: on commence par la collerette de sel, puis les glaçons auxquels on ajoute le Controy, la téquila et le jus de lime.

Peu après l’arrivée des premiers invités, je proposai de remplacer le premier verre de bière par un verre de margarita. L’idée fut bien reçue, et j’eus rapidement 4 commandes malgré le risque annoncé : je n’avais jamais préparé de margarita, et je suis peu familier avec les coquetels en général.

Les deux ou trois premiers verres ont eu l’air de plaire, car les compliments étaient appuyés par des regards complices.

Et puis ce fut la ruée de presque tous : je n’avais cesse de préparer des margaritas, au point que je devais déclarer la grève pour avoir la chance de m’en préparer un moi-même. Encore qu’il était souvent redirigé vers un convive assoiffé.

Figure 11. Pour certains, la margarita, pour d'autres, le vin ou le Coca-Cola

Et l’engouement général s’est poursuivi pendant toute la fête. Felipe, qui se dit un peu macho, n’avait jamais bu de margarita, car dans son milieu, c’est une boisson pour dames… Il a osé un verre, puis un autre et un autre…

Ce n’est donc pas six margaritas que j’ai dû préparer, mais près de cinquante! J’en éprouvai une grande joie, d’autant qu’à la longue, je finis par en ingurgiter quelques verres, constatant moi-même le grand art que j’avais développé spontanément.

On m’a proposé d’ouvrir un bar à margarita afin de gagner ma vie… ¡A ver!

Il y aurait eu de jolies photos à faire autour des margaritas… j’étais trop occupé et trop gai pour appliquer mon autre art à cette fin. Je n’ai que de piètres images pour illustrer mon propos, mais cela me paraît mieux que rien.

Figure 12. Agustín dévore un coquetel de fruits

après un bon nombre d'autres coquetels...

C’est ainsi que la fête s’est passée, en tout cas selon mon regard et ma sensibilité. Trois points forts comme trois plats de résistance au menu de la fête. Le tout dans une ambiance des plus chaleureuses, où rien, pas même l’alcool, ne vînt troubler l’harmonie du groupe.

J’ai pensé à mes amis du Canada, entre autres, et c’est ainsi que je viens de répondre à leur question : Et toi, comment as-tu passé la fête de Noël?

2009-12-30T16:59:00.009-06:00

Réjouissances à

Puerto Escondido

(Article un de deux)

Tout semble au Mexique prétexte à réjouissance : on boit, on mange, on rit, on danse, on fait de la musique et du bruit, et on chante fort et parfois faux en toutes occasions. Y compris la naissance et la mort, celles des autres bien entendu.

Entre ces deux moments cruciaux, on imagine facilement le spectre des événements célébrés publiquement : baptêmes, premières communions, anniversaires dont particulièrement celui des 15 ans des jeunes filles (venez voir notre fille : bonne à marier!), mariages, mais aussi les changements de saisons, toutes les fêtes chrétiennes de la Virgen, Madre de Dios, etc., etc.

En général, je me tiens à quelque distance de ces réjouissances, car l’excès de bruit et la nourriture grossière qui est servie dans ces occasions me répugnent. Le bruit est assuré par des lancements en série de fusées explosives et par un équipement audio puissant et poussé à fond par le fournisseur engagé à cette fin. La nourriture mexicaine est en général excellente, parfois raffinée, mais la qualité de ce qu’on prépare en immenses chaudrées carnées et huileuses pour une centaine de personnes ou plus laisse souvent à désirer (selon mes quelques expériences).

Heureusement, il en va autrement pour les fêtes plus intimes réservées à la famille et aux amis proches.

* * *

Figure 1. Fleurs à vendre au bord de la route, San Antonio Tonameca, Oaxaca

Sise sur un promontoire au bord du Pacifique dans l’état d’Oaxaca, Puerto Escondido est une ville moyenne (40,000 h.), à une heure de voiture à l’ouest de Ventanilla Tonameca, mon lieu de résidence.

C’est là que je vais parfois travailler les textes espagnols de mon guide d’oiseaux avec de merveilleux collaborateurs, devenus de véritables amis. C’est alors dans leur maison que j’habite pour quelques jours. Je me permets de dire, avec leur assentiment, que je fais partie de la famille. J’y suis toujours bienvenu, accueilli chaleureusement, et invité aux événements familiaux.

Ainsi ai-je eu l’occasion de fêter avec eux Le Jour des Morts, et la naissance de Jésus (ainsi dit pour souligner les extrêmes).

El Día de los Muertos

C’est la fin d’octobre, et vous roulez dans une campagne verte émaillée de champs paille ou dorés, parfois oranges. Ce sont les basses terres qui s’étendent entre l’océan Pacifique et les contreforts de la Sierra Madre del Sur, haute chaîne de montagnes qui sépare la côte de la capitale, Oaxaca.

Figure 2. Petit champs de fleurs le 30 octobre 2009

Rappel: les photos peuvent être agrandies en cliquant une fois dessus.

Les pluies sont terminées, ou presque, et la terre est encore humide et productive. Elle sent bon. Partout des fleurs sauvages continuent à croître et à s’épanouir, de même que les cultures de maïs et de courges, les plantations de bananes et de papayes. Les peuplements encore verts d’ocotillos (arbres prisés pour la construction) qui couvrent les collines toutes proches se sont parés de milliards de petites fleurs blanches qui sèchent et brunissent en quelques jours, formant une mosaïque de teintes chatoyantes comme dans une symphonie printanière.

Figure 3. Colline peuplée d'ocotillos en fleurs; 30 octobre 2009

Pourtant c’est l’automne. Et vos yeux sont parfois captivés par une large vague orange qui semble onduler là, dans le champ au bord de la route qui défile sous vos roues. C’est intensément orange, et dense comme une mer. Une petite mer de moins d’un hectare. En y regardant bien, vous apercevez un ou deux hommes avec leurs machettes, presque noyés dans cette mer de fleurs orange. Ici ou là, une ou deux rangées de fleurs cramoisies. Et vous voyez que la vague déferle parfois. Et tombent les tiges sur le sol profond.

C’est que le Jour des Morts (el Día de los Muertes) approche. Demain déjà les gens s’arrêteront pour acheter de grands bouquets de fleurs orange avec lesquelles ils décoreront l’autel érigé à domicile pour leurs morts. Un autel à la fois grandiose et simple : une arche faite avec une feuille de cocotier fendue en deux, une table, pleins de choses usuelles offertes aux morts qui reviendront dans la famille pendant deux ou trois jours afin de faire le plein. Le plein de quoi? Oh! Ce doit être surtout affectif et spirituel, car les fruits, les pains et galettes, les plats cuisinés, les verres de jus, d’eau, de bière et le café, et même le mezcal et les cigarettes posés là sur la table à leur intention… Rien de tout cela ne bougera jusqu’à ce que les maîtres de maison redistribuent les victuailles aux vivants. Et cela se pratique depuis des siècles, depuis avant la conquête, et avec les mêmes fleurs (selon la description publiée par Bernardino de Sahagun au XVIe siècle).

Figure 4. Fleurs à couper, le 30 octobre 2009

* * *

J’arrivai chez mes amis de Puerto Escondido le matin du 31 octobre 2009 pour une réunion de travail.

Martha et Genaro ne sont pas des villageois crédules, mais un couple d’universitaires au jugement critique, et bien informés. Ils ne sont nullement religieux, encore moins superstitieux. Du moins, dans le quotidien habituel. Mais là…!

Figure 5. Peu après mon arrivée Figure 6. L'autel terminé

Entrant dans la maison, je trouvai Genaro grimpé sur une table en train de fabriquer l’arche en feuille de cocotier qui allait surmonter l’autel à ses morts. Je m’employai aussitôt à l’aider, pendant que Martha préparait les fleurs orange à piquer dans l’arche. Parfois je prenais du recul pour capter en photos ce spectacle étonnant dans une famille aussi évoluée.

Figure 7. Martha et Genaro décorent l'arche de palme

Pour la suite des choses, je laisse les photos parler d’elles-mêmes. Tout ce qu’on y voit a été monté ou déposé avec un soin quasi religieux, afin de respecter les besoins des morts, ou à tout le moins, ceux des vivants, programmés à suivre une puissante tradition culturelle. Dans cette tradition, beaucoup d’humour funèbre, on rit de la mort et on la fait rire aussi. C’est en somme une réjouissance, une véritable fête. Des retrouvailles ritualisées avec les chers disparus.

Figure 8. Lupita, fille de Martha et Genaro, prépare un bouquet aux morts

Figure 9. Le chat de la famille suit les choses de près

Figure 10. Le festin des morts se prépare avec soin

Figure 11. Mandarines, tostada de maïs, verre d'eau

Figure 12. Pomme, goyaves, verre de mezcal (alcool d'agave)

Figure 13. Pains, café, encens et cigarettes, et le mole (sauce épicée)

Il va sans dire que j’ai également profité des restes, dédaignés par les chers disparus… et par la microfaune bactérienne (ce qui n’était pas toujours le cas).

Figure 14. On se moque de la mort par des calavera,dessins

ou figurines de crânes humoristiques

Mais ils sont appelés et bienvenus les morts : Entrez! La porte est grande ouverte, et voici de l’encens pour vous attirer chez nous, chez vous!

Figure 15. Bienvenu les morts!

La Navidad

Dans le deuxième article (bientôt en ligne), nous reverrons Martha et Genaro, avec leurs amis, au cours d’une fête un peu plus éclatée : Noël, ou la naissance d’un illuminé nommé Jésus.

2009-11-19T18:11:00.006-06:00

Pour une oie sauvage…

Résidant du nord, je naquis.
Migrateur suis devenu après quelques errances sur la planète. Puis…
Résidant du sud.

Révolution.
Le 16 novembre, j'ai complété ma première orbite ininterrompue autour du soleil mexicain.

Dire que je suis enchanté ? Non – séduit.

Depuis des mois, mon cœur a choisi.
La part de moi qui s'apparente à l'homme-lièvre hésitait. L'oiseau migrateur se croyait obligé à sa nature de migrateur.

Mon cerveau a fait le bilan prévisionnel des profits et pertes. Face au tableau, il s'est rallié au cœur. Le lièvre s'est terré. L'oiseau est devenu résidant du sud.

Non, ce n'est pas une allégorie.
En clair, j'ai décidé depuis peu
de vivre en permanence ici, au Mexique…

Ce n'est pas une petite affaire. Mais si! Ça l’est. Tout dépend du point de vue choisi.

Ma santé
Après bientôt deux années vécues ici (en 4 séjours), je vois que le meilleur moyen pour moi de conserver ma bonne santé pour les prochaines années, c'est de vivre ici en permanence.

Ma vie professionnelle
Oui, tout en étant retraité, je reprends ici une vie professionnelle dans un climat de créativité, liberté, et coopération jamais connu auparavant. Les activités professionnelles suivantes sont engagées ou envisagées: photographie de nature, enregistrement de chants d'oiseaux, écriture et édition d'un guide d'identification des oiseaux, publication d'un CD sur les chants d'oiseaux de la région, collaboration à des projets d'éducation environnementale, gestion et guidage d'excursions pour l'étude des oiseaux océaniques sur le Pacifique.

Ma famille
C'est la principale pierre d'achoppement. Vivre aussi loin de toute ma famille avec peu de moyens et de goût pour les excursions internationales m’a fait hésiter. Non pas que je m'ennuie. Je ne connais pas l'ennui, sous aucune forme, peut-être. Mais j'aime garder un contact vivant avec les miens, un contact qui évolue avec nous-mêmes, ensemble. Avec la distance, le risque de devenir étranger s'accroît. C'est déjà amorcé, et même depuis longtemps, je le vois dans certains cas. Cela fait sans doute partie des deuils que nous imposent nos propres choix (fussent-ils les meilleurs), quand il ne s'agit pas de maladie ou d'accident.

J'ai l'intention de nourrir au mieux mes liens avec toute ma famille, pour autant qu'il y ait réciprocité. Tant soit peu, j'irai au Canada. Et j'accueillerai ici ceux et celles qui aimeront partager avec moi des jours ensoleillés.

Et puis, il y a l'écriture. Plusieurs m'ont démontré que lorsque le désir de communiquer est authentique, on passe aux actes, on s'écrit, on se lit. Et … on s'accorde aussi des vacances, des silences !

Les amis
Je ressens les mêmes choses par rapport à mes amis du Canada et d'ailleurs. Ils sont de ma famille, de ma famille d'esprit, comme on dit.

Mais comment m'attacher, quand d'innombrables événements m'ont éloigné de mes amis toute ma vie. Je ne puis que souhaiter que ces amitiés soient telles que la joie des retrouvailles soit toujours possible et authentique.

Et puis, il y a toujours l'écriture…

La Viréole
Mes compagnes en furent jalouses !
Elles m'en parlaient comme de ma maîtresse. Oui, j'ai aimé la Viréole.

C'est d'ailleurs cet amour de la terre, des arbres, de l'eau et des plantes et des bêtes avec lesquelles je partage ma respiration, c'est cet amour même qui exalte mon bonheur sur la côte du Pacifique tropical.

Dix hectares de forêt nordique. J'ai vécu avec elle, en elle, avec beaucoup de bonheur, et plein de projets et de rêves.

Je conserve la mémoire de sa beauté et de ce bonheur, et je largue les amarres. Adieu les rêves écologiques à saveur d'érable et de bouleau jaune ! Adieu les hêtres et leur folle production de faînes, adieu tous les oiseaux multicolores, crieurs ou chanteurs, familiers ou secrets qui ont peuplé mes jours de solitude. Adieu brumes et bruines de mai à novembre, adieu neiges et glaces de novembre à mai ! Sans regret, je ne suis plus des vôtres.

Voilà ! Je m'emporte dans la poésie du moment, alors que je vous proposais un bilan rationnel. Retour au guichet de la banque : la Viréole est à vendre. Vous pouvez passer le mot.

Mes pensions

J’ai mis à jour mes informations à ce sujet. Citoyen canadien et québécois vivant à l'étranger, je recevrai mes pensions de base, tout simplement.

La suppression du supplément de revenu garanti du fédéral (environ 5,000 dollars par an) peut correspondre à la différence du coût de la vie (de ma vie) entre ici et là-haut (c’est près du pôle nord, non ?).

Et puis, je me débrouille très bien ici avec très très peu… et des échanges avec les organismes locaux. Frog power!

Autres revenus

Comment ne pas espérer obtenir quelques ressources de la vente de la Viréole ?

Une partie de cet argent me permettra d'investir ici dans des projets productifs divers: site Internet, vente de photos d'oiseaux à l'international, promotion des tours pour les oiseaux océaniques, achat d'équipement spécialisé, etc.

Depuis à peine quelques jours, j’ai obtenu l'autorisation de travailler au Mexique contre rémunération. Mon statut migratoire officiel est Biologiste et spécialiste de l’environnement à titre indépendant.

Extrait de mon visa mexicain, mis à jour.

Je sais, je ne suis plus très jeune. Mais je connais ici des amis « immigrés », dans la quasi vieillesse, qui se débrouillent bien pour gagner leur vie sans aucune pension pour les supporter.

Et dans dix ans ? Faites-moi rire ! On verra, et pour ma part, avec des yeux d'octogénaire s'ils voient encore.

Mon automobile
En pratique, je pense la laisser ici pour 3-4 mois (entre juin et septembre 2010) et aller au Canada en avion pour voir la famille, les amis, la Viréole (qui m'en voudra sûrement de la mettre en vente), et pour m'occuper de mes effets personnels.

J’ai reçu la confirmation du bureau des douanes mexicaines que cela est permis. Par contre, il m’est interdit de vendre la voiture ou de la laisser conduire par d’autres.

Il me plairait de retourner au Canada en la conduisant au travers de l’ouest du Mexique et des U.S.A; de m’arrêter un jour ou deux en Alberta pour visiter mon fils Claude… Mais le tout, avec le voyage de retour, me paraît excessif dans les conditions actuelles

Et alors? Qu’en dis-tu?

Même si tu n’avais rien à dire à ce sujet, recevoir des nouvelles de toi me fera un grand plaisir.

¡Hasta pronto!

Paul le forestier

Pour une oie sauvage
Un jour je me suis pris
Aujourd’hui, pour un colibri
Pure folie que d’être sage.

Les photos accompagnant ce texte ont été prises :

À la Viréole:

Au Mexique :

En Géorgie, novembre 2008 :

Les photos ont été prises par

2009-11-13T15:13:00.010-06:00

Cocodrilos

Introducción. Cocodrilos de tamaño grande son comunes en los humedales de la Costa de Oaxaca. Esos animales son a la vez apacibles y peligrosos. Suscitan nuestra curiosidad, pero imponen respeto. En este articulo (en francés, con 15 fotos), cuento algunas aventuras directas e indirectas que me ocurrieron con estas bestias durante mis excursiones fotográficas.

Introduction. Les crocodiles (cocodrilos en espagnol) de forte taille sont communs dans les milieux humides de la Côte du Oaxaca. Ce sont des animaux à la fois paisibles et dangereux. Ils suscitent la curiosité et imposent le respect. Je raconte ici quelques aventures directes et indirectes que j’ai eues avec ces bêtes au cours de mes pérégrinations photographiques. Le tout est illustré avec 15 photos.

Introduction. Large crocodiles are common in the mangroves and lagoons of the Coast of Oaxaca. These animals are altogether peaceful and dangerous. They arouse our curiosity and impose respect. In this story (written in French, with 15 photos), I tell some of the direct and indirect encounters that I had with those beasts during my photographic outings.

* * *

1. Culture de fleurs pour la fête des morts et la Toussaint aux environs de Ventanilla
© Paul Germain, 2009
Suggestion: un clic sur les photos pour les agrandir; retour au texte en cliquant sur la flèche dans le coin gauche supérieur de votre écran.

Ventanilla

Novembre. Les días de los muertos viennent de passer. Beaucoup de fleurs des champs ornaient des millions d’autels éphémères. Alors on a prié et on a ri de la mort. On cherche toujours à l’apprivoiser.

Ma panguita ressemble à une tombe. C’est une toute petite chaloupe que j’ai commandée à un artisan zapothèque. Elle est de bois de pin, une ressource de la montagne tempérée. Je l’ai fait enduire de fibre de verre et de résine par un autre artisan, qui apprit son métier aux U.S.A. Ils ont bien travaillé.

Elle est étanche ma petite tombe, et bien profilée. Ce matin, je l’ai mise à l’eau pour la deuxième fois, mais en solo pour une première. À chaque coup de pagaye, elle glisse docilement sur l’eau brunâtre et remplie d’une vie mystérieuse. C’est la mangrove, le marais tropical habité par les palétuviers aux feuilles persistantes, aux racines aériennes et envahissantes. Autour de moi, tout chante la vie et la mort, l’ombre et la lumière.

Elle est heureuse ma panguita, telle une jument depuis des jours à l’écurie, et que l’on sort et monte pour découvrir la saison qui avance. Elle flotte et respire, elle me porte allègrement. Je partage son allégresse. Tout est calme et beauté verdoyante entre les eaux sombres et le bleu intense du ciel. Le silence s’enrichit des cris rauques et bizarres des oiseaux aquatiques. L’air est doux, et les moustiques dorment. Nous naviguons en paix dans les éléments.

À bord se trouve une partie de mon équipement de photographe de la faune; enfin à l’abri des infiltrations : c’est ma première embarcation étanche pour explorer marais et lagunes depuis que je connais le Mexique. Bien sûr, il faut y mettre le prix, et devoir utiliser le vaisseau à des fins qui le justifient. Ce n’est pas le cas de la pêche ni des chaloupes empruntées.

Parlant de pêche, ce sont justement les martins-pêcheurs qui font ce matin l’objet de ma quête. Trois espèces sont communes ici : le grand, au ventre bien roux; le petit qui luit de son vert métallique; entre les deux, le bleu et blanc, qui nous arrive du nord pour passer l’hiver là où le poisson semble inépuisable. C’est de lui qu’il manque des photos pour mon livre.

2. Martin-pêcheur à ventre roux: une espèce tropicale
© Paul Germain, 2009

Difficile d’approche, ce petit futé qui remplit le silence de sa voix de crécelle, avec l’air de me narguer. Je me mets donc à l’affût dans une minuscule crique à l’ombre des palétuviers. Je m’installe dans ma barquette afin de viser avec mon appareil les branches où les martins pourraient se percher entre deux plongées. Puis je me couvre d’un tissu camouflage pour me faire oublier.

Et j’attends. J’observe. Avec les yeux et les oreilles.

Le banc de bois est dur, la position, inconfortable à la longue. Mais, bouger le moins possible. Attendre. Observer. Être attentif. Tout est là : l’attention.

Soudain, une autre chose flotte devant moi, à quelques mètres. Cela glisse lentement, ridant à peine la surface de l’eau noire. Cette eau est aussi le miroir des feuillages. Se découpe alors la carapace foncée du crocodile, là, tout près. Ses intentions sont aussi secrètes que son regard est fixe et terne. Ce crocodile est long de presque 4 mètres. Énorme.

3. La chose glisse dans l'eau noire, ridant à peine la surface
© Paul Germain, 2009

J’observe. Mon appareil obéit par quelques clics, car d’abord la photo. Mais je pense aussi.

Je pense aux recommandations de mon collaborateur principal, anciennement guide dans la mangrove. De préférence rester dans le milieu des plans d’eau, éviter les abords plein d’ombre, avec surplomb de végétation : c’est là que les crocos aiment attendre leurs proies, où ils se cachent souvent sous la surface… Je pense, non, je sais que je me suis mis à l’affût exactement dans le domaine des crocos. Et qu’en pense celui qui glisse devant moi?

Surtout (c’est comme avec les ours), ne pas les surprendre, faire du bruit, faire claquer la surface de l’eau, leur dire que tu es là. Alors je saisis un objet dur qui se trouve à mes pieds, et je tape le fond de la panguita, pour qu’elle parle pour moi avec sa gueule de bois.

4. Presque 4 mètres d'une armure redoutable

© Paul Germain, 2009

J’observe cette longue et épineuse armure, imperturbable en apparence, puissante et implacable de toute évidence. En une fraction de seconde, ce muscle monstrueux comme un immense bras de fer pourrait nous chavirer, la panguita et moi, seulement pour réclamer sa paix et son lieu. Et je pense (difficile de stopper l’imagination) : adieu mon équipement si chèrement acquis et appris! Mais peut-être le pire : je suis dans l’eau, empêtré dans mon camouflage et les branches mortes, cherchant à sauver mon appareil, et à me sauver moi-même; le crocodile pourrait bien achever sa réprimande en refermant ses terribles mâchoires sur quelque partie de mon corps et l’en amputer… Un mauvais rêve? Pour le moment, oui. Mais pour d’autres, c’est du vécu; c’est aussi du mourut.

Je me vois quelque peu apeuré. Rare moment. Je domine ma peur. Je me convaincs que cet animal ne veut pas prendre ma place, qu’il sait que je suis là, qu’il préfère continuer à glisser lentement vers un autre lieu de sa prédilection...

5. Il pleut des fleurs que la brise pousse sur la surface de l'eau
© Paul Germain, 2009

Ainsi se termina l’épisode.

Les martins-pêcheurs nordiques pêchèrent sournoisement devant moi, et s’en allèrent se percher à quelque distance, hors de portée. J’observai d’autres oiseaux avec intérêt, et je me laissai tenter en tant que photographe par la beauté tranquille des fleurs vermillon qui flottaient sur des eaux aux reflets multicolores.

Zapotengo

C’était en mars 2008. Avec mon ami et collaborateur, j’explorais d’autres lagunes, d’autres mangroves. Celles de Zapotengo ne sont pas aussi populaires que Ventanilla. Le paysage, la flore et la faune sont passablement différents, bien que situé à moins de 25 km à l’est d’ici. Intéressante, cette diversité. Mais mon propos en cet instant concerne les crocodiles.

Comme à Ventanilla, il y en a de très gros à Zapotengo. Parfois, ils viennent sur la plage de la lagune pour dévorer… des carcasses de poulets que leur offrent des guides locaux afin de rendre le spectacle plus saisissant. Et ainsi tentent-ils d’attirer la clientèle « écotouristique». Ouais… taisons tout commentaire à ce sujet.

Devrais-je avouer que j’en ai fait mon propre profit? Je n’avais alors jamais vu des crocodiles sauvages et immenses marcher sur une plage. Celui-là avait l’air presque domestiqué. Mais toujours avec ce regard inexpressif au sein d’yeux aux contours féroces et sous lesquels se profile parfois un large sourire acéré. À la fois sympathique et menaçant, si se peut.

Connaissant très peu cet animal, mais avide de prendre moi aussi des photos saisissantes, j’allai jusqu'à me coucher sur la plage auprès de l’un d’eux, afin de mieux le… croquer! J’avais tout de même un peu peur qu’il me croque à son tour. Mais là encore, je dominais ma peur en me convainquant que les guides, eux, connaissaient le tabac et ne m’auraient pas laissé prendre de trop grands risques. Et puis, je prétendais ne pas ressembler beaucoup à un poulet (ce qui, du point de vue du croco, n’est peut-être pas évident).

Il n’y eut pas d’autre dénouement que la série de photos en dents de scie dont je propose ici quelques choix.

6. Salut! Une petite faim ou... (il sort de la lagune de Zapotengo)

© Paul Germain, 2009

8. ... mmmm, pour mon portrait sur Internet, je veux bien être docile (heureusement, malgré les apparences, il est intelligent)

© Paul Germain, 2009
Rappel: un clic sur les photos pour les agrandir. Détails intéressants!

9. Ah! ces touristes, c'est tout ce qu'ils veulent: des photos de nous, les autochtones! (il s’en va, je pense qu’il en a marre…)

© Paul Germain, 2009

On peut rire, mais…

En ce temps là, nul ne se doutait que sur la côte du Oaxaca, dans les environs d’ici, un pêcheur bien aguerri, ayant passé sa vie dans les lagunes en compagnie des crocodiles, y laisserait sa jambe, son sang… et sa vie. Cela s’est passé un mois plus tard, en avril 2008. Je venais de faire la connaissance d’Alejandro au cours d’une réunion à Puerto Escondido. Il faisait partie de la direction du Réseau des milieux humides de la Côte, et il participait à la décision du Réseau d’appuyer notre projet de guide sur les oiseaux. J’avais eu l’occasion d’apprécier la qualité du rapport humain avec cet homme.

Au cours d’une pêche, il tomba dans l’eau et un crocodile, surpris, lui arracha la jambe. Il perdit tout son sang par défaut de soins d’urgence appropriés. La nouvelle de l’accident fatal se répandit dans le pays comme une nuée d’oiseaux noirs. Nous fûmes tous atterrés. Ce n’était pas à Zapotengo, mais près d’un village que je ne connaissais pas.

Vainilla

Il y a à peine une semaine, je me rendis dans la petite communauté de Vainilla, à quelque 20 km à l’ouest de chez moi. C’est le Réseau qui me suggéra cette visite exploratoire à la mangrove et la lagune de Vainilla. Je devais y trouver Ernesto, président de la coopérative écotouristique locale, «Playa Tilapias».

10. Ernesto est un enthousiaste des oiseaux. Il nourrit plein de projets pour la coopérative qu'il préside.
© Paul Germain, 2009

Ernesto, avec d’autres membres de la coopérative, m'accueillit avec enthousiasme, simplicité et cordialité. L’exploration des lieux en chaloupe et à pied fut intéressante. Je pus même prendre mes meilleurs photos du Grand Héron (oui, le même qu’au Québec) dans ses quartiers d’hiver. Évidemment, il y avait aussi des crocodiles, car ils ne sont pas rares dans le pays. Ernesto et moi étions d’accord sur l’intérêt prioritaire que présentent les oiseaux, mais il devait être un peu surpris de mon manque d’intérêt pour ces bois flottants sans personnalité qui semblent être les habitants les plus paresseux de la mangrove.

11. Envol du Grand Héron dans la lagune de Vainilla
© Paul Germain, 2009

Après la tournée sur le terrain, nous eûmes une conversation assez prolongée sur tout et sur rien, question de se connaître un peu et de profiter de la brise rafraîchissante qui se faisait sentir sous la palapa. On m’offrit un grand verre de limonade naturelle, puis deux… et tout allait merveilleusement bien. En plus d’Ernesto et moi, il y avait Teresa et deux de ses quatre filles; Veronica et Esmeralda sont déjà des jeunes femmes.

12. Esmeralda est zapothèque et albinos. Elle adore sa perruche (dont la capture et le commerce sont interdits).

© Paul Germain, 2009

L’intérêt relatif des crocodiles dans les milieux humides de la Côte revînt dans mes propos. Nonobstant le fait que cette faune quasi mythique attire des milliers de visiteurs, je prétendis que pour l’observateur moyen, comme moi, ils sont peu intéressants, car, la plupart du temps, il ne se passe rien. Rien que du bois flottant, absolument flegmatique. J’ajoutai que le public est très attiré par ces bois flottants parce qu’ils représentent un grand danger potentiel, ou imaginaire, tellement ils ont de fait tué des personnes dans le monde. Comme les ours. Et j’ajoutai, en m’emballant quelque peu, qu’ils ne sont pas si dangereux qu’on aime le croire…et bla bla bla, et bla bla bla… Rien de tout cela ne semblait étonner personne et j’avais même l’impression d’un certain consensus à ce sujet.

La conversation prit une autre direction. Les minutes passèrent, agréablement.

Teresa, dans la quarantaine, m’apparût intelligente et son visage me plût… Naturellement, je lui posai la question (en espagnol) :
− …Et qu’est-ce que ton mari fait dans la vie?
− Il est mort, il y a un an et demi…

Ernesto intervînt aussitôt :
− Un crocodile lui a arraché la jambe, alors qu’il pêchait dans la lagune.

Un seau d’eau glacée me tombant sur la tête n’aurait pas fait pire. À l’instant, je repensai à Alejandro, car c’était bien de lui qu’il s’agissait. Je n’avais jamais enregistré le nom du lieu : Vainilla ! Si au moins j’avais eu conscience d’être dans la communauté où cela s’était passé, j’aurais pu modérer mes propos. Mais le mal était fait. J’étais estomaqué et ma gorge se serra.

Je m’excusai auprès de Teresa. Elle se mit à pleurer. J’avais mal pour elle. Et pour les deux filles, dont le père avait été tué par un crocodile, dans cette même lagune que lui et la bête avaient partagé toute leur vie.

Le moment fut pénible, mais ne dura pas. Aucune amertume chez ces personnes généreuses.

Une demi-heure plus tard, j’annonçai mon départ (j’aurais mieux fait de demander la permission de quitter), et je me levai pour saluer et ramasser mon équipement. Au moment où je donnai la main à Teresa, elle m’invita gaiement à partager le repas avec eux, repas qu’il fallait préparer. Je fus touché par cette disponibilité, et tout mon être a dit oui.

Elles se mirent à la cuisine. Puis vinrent Veronica et Esmeralda pour nous servir, Ernesto et moi, tandis que les trois femmes mangèrent sous la petite palapa voisine. Ainsi se font les choses, à la fois de cœur et de tradition, parfois de contradiction.

Ainsi va ma vie.

13. La Grande Aigrette est-elle en danger? Non, papa croco n'est pas à l'affût. Il baille au soleil de Ventanilla.

© Paul Germain, 2009

14. Jeune crocodile d'environ un mètre de long, dans la mangrove de Ventanilla. Au fond : les racines de palétuviers rouges.

© Paul Germain, 2009

15. Bébé croco dans la lagune de Palmasola, à 10 km à l'est de Puerto Escondido. Il mesure environ 30 cm.

© Paul Germain, 2009

Conclusion
La future génération semble assurée. Et puis, après tout, ces crocos ne sont peut-être pas si ennuyants!

2009-08-17T17:03:00.008-05:00

Le soixante-et-dixième

Soumis aux influences fastes et néfastes de quelques astres connus et astéroïdes anonymes, je naquis un 27 mars.

Le cosmos opérant de manière singulière, j'arrivai accompagné d'une petite sœur jumelle.

À cette échelle de l'univers, sa vie et la mienne se résument à peu de choses. Elle mit au monde cinq enfants, puis s'en alla emportée par une maladie pulmonaire. Pour ma part, j'ensemençai quelques humbles jardins de terre rouge, voluptueuse et féconde.

Mars et Vénus se disputent encore le cadre de mon dernier souffle.

Grâce à cette indécision des corps célestes, je peux écrire cette histoire d'un soixante-et-dixième anniversaire qui fut à la fois faste et néfaste, à l'instar de tous les événements de ma vie téléguidée.

*
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Depuis des années, peu m'importe ce qui se passe à mon anniversaire. Je laisse venir les choses, et je participe volontiers à la fête, si quelque ami ou amie l'organise. À mon 69e, du matin au soir je fus entouré d'arbres et d'oiseaux. Je n'ai vu personne, et la fête, celle de tous les autres jours, fut bonne et entière.

Deux facteurs me poussèrent à organiser moi-même une grande fête à l'occasion de mon 70e. D'abord le fait d'avoir participé à l'anniversaire de Laura en avril 2008: sur le site accueillant et festif de Punto de Equilibrio à un km de Ventanilla, elle fêtait son 30e avec un grand nombre d'amis de la région, et beaucoup de villageois. Je me senti membre de la communauté dans laquelle déjà de travaillais, et cela me donna l'idée d'organiser, à l'occasion de mon anniversaire en 2009, une fête semblable pour marquer ma solidarité. Le prétexte anniversaire me paraissait d'autant plus approprié que j'atteignais l'âge symbolique et vénérable de 70 ans. Ce fait même me semblait à la fois incroyable, terrifiant et rigolo.

La piscine et les premiers arrivés à Punto de Equilibrio, le 14 mars 2009

Soulignons que dans une petite communauté comme celle de Ventanilla, toutes les familles organisent des fêtes auxquelles tous sont invités d'office (baptêmes, anniversaires de 15 ans, etc.). Par-dessus tout, il m'importait de m'insérer dans la communauté où j'allais vivre pour plus d'un an. Inviter tout le monde et lui dire de manière concrète: Au fond et malgré les différences de peau, de langue et de culture, je suis des vôtres, merci pour votre accueil, travaillons ensemble pour améliorer nos vies. Oui: passablement idéaliste, une faiblesse qui ne m'a jamais quitté.

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Début 2009, je rêvais d'un voyage en France pour la fin de mars. Par conséquent, c'est pour le 14 mars que je réservai le site Punto de Equilibrio avec sa pelouse arborée, sa piscine, son bar, son grill, et son personnel. Tout cela à quelques pas de ma cabana, tout en bas de la colline.

Avec le chef Memo, nous décidâmes du menu qui allait comprendre du thon rouge bien tendre à peine saisi, du poulet épicé à l'américaine, et tout ce qu'il fallait comme sauces et accompagnements. Pour boire: la bière, le vin, et des rafraîchissements. Le tout pour 70 personnes, le nombre étant à la fois approprié et symbolique.

J'avais conscience des frais dans lesquels je m'engageais. Une folie peut-être, mais une fois dans une vie, et vers la fin sans doute, cela me paraissait en même temps très raisonnable. Surtout avec ma motivation principale: manifester mon appartenance et ma solidarité.

À retenir que cette intention était particulièrement dirigée vers ma coopérative: les membres de la coopérative qui m'accueillent et collaborent à mon projet de guide d'identification des oiseaux de la Côte.

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* *

Deux semaines avant l'événement, dont la préparation était sous contrôle, je commençai de distribuer à la ronde des invitations écrites sur de petits cartons. Cela afin que le mot se passe, et que l'on ne m'oublie pas, le jour venu.

Chaque fois que je rencontrais une connaissance dans les villages à 10 km autour de Ventanilla, je déclamais mon invitation, appuyée du petit carton.

J'avais l'impression de savoir faire les choses bien correctement et efficacement. Toutefois, j'entretenais aussi un vague doute sur l'issue de tout ce branlebas. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas aller ?

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Dans le minuscule patelin côtier de Ventanilla, il y a deux coopératives qui offrent essentiellement le même produit: des excursions guidées en chaloupe dans la mangrove. Les deux proposent l'observation des crocodiles, iguanes, tortues géantes, et de toute une variété d'oiseaux aquatiques spectaculaires.

Là, on fait semblant d'être heureux du partage de la ressource écotouristique. Mais si la ressource naturelle paraît inépuisable, la clientèle et les revenus se font plus rares pendant une bonne partie de l'année. Et puis, le seul fait que quelqu'un ait mis sur pied une deuxième « coopérative » dans ces conditions n'est-il pas source de conflits et d'appréhensions ?

Je savais cela en distribuant mes invitations, mais je retenais comme juste ce que m'en avaient dits certains guides: oh, ça va, ça va…la ressources est pour tout le monde.

En pérégrination matinale quelques jours avant le 14 mars, je rencontrai un petit groupe de guides de l'autre coopérative. Spontanément, j'eu envie de dissiper leur possible doute à savoir s'ils étaient eux aussi invités à mon anniversaire. Bien sûr, ils sont membres de la communauté, plus que moi-même, et je n'exclue personne qui veut bien venir fêter. Je les invitai donc avec le ton de celui qui ne ment pas.

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Le 14 mars fut une journée radieuse. Tout était à point, à quelques détails près.

Chaud après-midi de mars

Fani et son fils Zuriel

Mon ami Eric-Manuel et sa maman, Dalila

Le chef Guillermo à la cuisine

Fani, Zuriel et la grand'maman Julia

Bon nombre de mes amis y étaient. Des quelques-uns qui avaient projeté de venir du Québec, seulement Louis et Louise ont pu concrétiser leur participation. Mais les autres y étaient aussi… Plusieurs sont venus des villages avec des cadeaux ! Ça, je ne m'y attendais pas. Certains étaient déjà repartis quand d'autres arrivaient. De sorte que les estimations du nombre total de participants s'accordent autour de… 70. Un succès, à cet égard. Un succès aussi quand à la qualité de la réjouissance. On sourit à y repenser. En somme, une journée faste.

Louis, Louise et Geoff

Annette, Zoé et Antonio

Le jubilaire arborant son T-shirt cadeau

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Et le côté néfaste ?

Dur, dur.

Parmi les invités, je ne pouvais manquer de remarquer la présence des cinq ou six guides de l'autre coopérative. D'autant qu'à leur arrivée, ils m'avaient présenté un grand flacon de vodka, une bouteille choisie.

Il est toutefois des absences qui se remarquent encore plus que la présence. Elles vous siphonnent l'imagination comme le feraient avec votre sang un million d'anophèles.

De la vingtaine de membres de la coopérative à laquelle je suis associé, aucun ne s'est présenté à la fête, ne fut-ce qu'un moment. Aucun des dirigeants élus, aucune personne d'influence, aucun de mes collaborateurs les plus proches, ou de ceux qui me saluaient si cordialement…

Oh, si ! Un seul: il est venu, saoul, me demander si la piscine était ouverte à tous. À peine si je pouvais le comprendre. Puis il est reparti. Rien de plus.

L'absence (concertée ?) de ma coopérative, à laquelle je souhaitais manifester en priorité ma solidarité, fut pour moi un choc, un ébranlement de taille.

*
* *

Dans les jours qui suivirent, j'ai tenté de parler à quelques-uns pour savoir, pour comprendre. Rien que des faux-fuyants. Et jamais aucun ne s'est excusé pour son absence.

En parlant avec un ami, autrefois membre de la coopérative, et possédant une ouverture plus large sur les différences culturelles, la situation m'est apparue la suivante.

Autant je ne pouvais comprendre qu'aucun des membres de ma coopérative n'ait voulu accepter mon invitation, autant ils ne pouvaient comprendre que j'aie invité les membres de la coopérative adverse.

C'est cette adversité larvée, mais opérante, que j'avais ignorée.

J'avais cru mon idéal de solidarité un peu plus partagé. Je ne pouvais imaginer qu'on me fasse l'affront d'ignorer mon invitation, dans une communauté où refuser une deuxième bière est un affront à celui qui vous l'offre.

Inutile de prolonger l'analyse.

J'ai appris à mes dépens que là encore, il eut mieux valu examiner la réalité que de rêver à un monde meilleur. Ou à tout le moins, ne pas oblitérer la vision claire de ce qui est par une imagination, même positive.

*
* *

Épilogue. Le froid entre la coopérative et moi dura plusieurs mois. Ne sachant mieux, je me résignai à cela, me disant que l'essentiel était que je leur livre un jour un excellent guide d'identification des oiseaux, conçu pour eux, pour améliorer leur travail et éventuellement leurs revenus.

À ce jour, les sentiments négatifs semblent totalement disparus, et les relations sont plus cordiales et faciles qu'auparavant.

Un dernier petit tour à la piscine? Ça détend, tout de même... Et puis ça peut faire rire ceux et celles qui aiment rigoler. Clin d'oeil à Pao.

Fin d'après-midi à la piscine; Dalila, Éric-Manuel, Mamie, Zoé, Abril et Claire

Pour le diaporama de 40 photos où certains se reconnaîtront, voir mon album Picasa à l'adresse:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/Mon70e14Mars2009?feat=directlink

2009-07-22T12:42:00.003-05:00

Sin palabra: la danza del viento en el bosque de Ventanilla
Sans paroles: la danse du vent dans la forêt de Ventanilla
Without words: the dancing of the wind in the forest of Ventanilla

2009-07-11T14:50:00.003-05:00

Inattendus d'une journée ordinaire

Sans photos. Ces 800 mots peuvent faire naître une infinité d’images... pour le plaisir de la pure lecture.

lundi, 6 juillet 2009

Mes journées ordinaires sont souvent remplies d’inattendus.

Tiens ! Aujourd’hui, par exemple.

C’est bien la saison des pluies : le matin est radieux dans son ciel bleu comme si… mais non ! Çà, on pouvait s’y attendre, c’est même très ordinaire.

À ma porte, je soulève un seau d’eau pour en déverser un peu. Surprise pour deux : un petit serpent s’était enroulé dessous, se croyant à l’abri de tout. Il s’est enfui avant que je n’aie le temps de le photographier. Moins ordinaire, quand même.

Alors je roulais paisiblement à 70-80 km/h en direction de Pochutla. Tout était si beau, si rassurant. Dans une légère courbe, un camion apparaît devant moi. Subitement un énorme réservoir, gros comme ma voiture, se détache de la boîte du camion et roule en bondissant en travers de la route. Freinage subit, signalisation d’urgence, je m’arrête presque, attendant que l’objet menaçant se stabilise sur l’accotement de mon côté. Trois secondes de différence, et je l’attrapais de plein fouet. Ça, c’est pas ordinaire du tout. Comment dit-on ?.... Merci mon Dieu ? (Je sais pas s’il l’a fait exprès… il a peut-être manqué son coup ?)

J’arrive à Pochutla, ce lundi matin. C’est le grand marché hebdomadaire.

J’ai bien trouvé les œufs de fermette que je cherchais pour la première fois (après 4 ans de désenchantement ou parfois d’écœurement par des œufs commerciaux non frais…). Donc, c’était plutôt attendu…

Mais la vieille et sympathique vendeuse (Gloria) avait aussi dans son minuscule étal des boulettes de tamarin et sucre de confection artisanale. Tu mets ça dans l’eau, et ça fait de l’ agua de tamarindo, boisson naturelle très rafraichissante. Le tamarin ? Si… Mais les boulettes, connaissais pas. J’en ai acheté quatre, ce qui était imprévisible.

Bon ! Tout est bouclé, je rentre. Je marchais tranquillement, gros sac à la main, négociant mon passage dans la foule bigarrée. Il y avait bien des jolies femmes, mais je regardais aussi les vieilles, les toute ratatinées, qui vous offrent au passage leurs produits du jour, avec tellement d’espoir de retourner le soir les mains vides et les poches pleines ! Mais leurs étals sont si pleins ! Et il y en a tellement…

Alors là, je ne m’y attendais pas du tout ! Là, sur le petit étal de bois fragile et bien avancé sur le macadam, presque en pleine rue, un tas de champignons rouge-orangé dont je reconnais la forme et la texture normalement dégradées par un mycélium étranger. Surprise de voir ici des Lactaires parasités ! Ils se classent au Québec et en Europe parmi les champignons les plus recherchés par les gourmets. ¿Quanto es?- Dies pesos la bolsa… Moins d’un dollar pour un sac d’un demi-kilo de champignons sauvages de luxe ! J’achète. La vieille me précise le nom local : hongo de gallo (champignon de coq).

Puis j’atteins ma voiture. Au programme : rentrée à la maison pour midi trente, lunch et travaux à mon ordi. Sagement.

Juste avant d’arriver chez moi, je décide subitement de continuer ma route et d’aller payer mes dettes à deux commerçants de Mazunte. Faut pas laisser traîner ces choses là.

Et puis, il fait si beau, si beau ! Et ma plage préférée est maintenant à quelques centaines de mètres.

Sagement, je me dis : non, tu étais à la plage hier, tu y retourneras demain peut-être, mais aujourd’hui, au boulot !

Dix minutes plus tard, je me laissais porter par des vagues puissantes, et je nageais, plutôt je volais dans un état d’apesanteur délirant, dans cette eau fraîche et caressante comme je n’ai pas connu ailleurs de toute ma vie…

Je m’approchais d’un petit récif, nageant avec délice dans les eaux turquoise et écumantes que la houle jetait par-dessus le rocher. Soudain, j’aperçois, quasi incrédule, deux immenses raies dont les ailes (nageoires) brunes tachetées de blanc éclaboussent la surface de ce côté-ci du récif. Elles sont à moins de dix mètres, peut-être cinq, difficile à mesurer en cet instant.

Je prends peur. Car je sais de manière imprécise que certains de ces animaux sont dangereux pour l’homme. J’ai peur qu’ils ne s’approchent de mon petit-grand corps et ne dardent leur lance vers moi. Que je suis nu, seul et vulnérable !

Marche arrière ! Ou plutôt nage sur le dos en direction de la plage, et qu’importe la hauteur des vagues, je m’arrangerai avec elles mieux qu’avec ces poissons méconnus qui me donnent la frousse. L’atterrissage se fait en douceur, entre deux trains de grosses vagues. Mais le cœur me bat quasi comme si j’avais (pour la deuxième fois aujourd’hui) frôlé une mort inattendue.

Et avec tout ça, comme la vie est belle et surprenante ! Quel jeu délirant qui nous entraîne dans sa vivance !

L’ordinaire existe-t-il vraiment ?

2009-05-24T15:37:00.008-05:00

La saison des pluies

est commencée

Et chantent les cigales!

23 mai 2009
Il est 21 heures. Le ciel s’éclate. Il pleut, il flash, il claque et gronde.
En dix jours, c’est la cinquième pluie d’importance. On me dit que la saison des pluies est précoce cette année.

Jusqu’à maintenant, la nature est d’une beauté incroyable depuis la première pluie. Et j’aime le climat. Parfois chaud, mais quand la fraîcheur se répand, quel délice !

I_Un orage se prépare à Ventanilla, horizon est
© 2009 Paul Germain

N.B. Cliquez sur les photos pour les agrandir.

Je tapote au clavier tandis que le lecteur CD me joue en arrière-plan les Variations Goldberg avec Gould au piano. Mon espace intérieur s’accorde si bien avec cette musique, laquelle est aussi en harmonie avec la pluie, le tonnerre, et le silence entre eux.

Avant le coucher du soleil, derrière une accumulation d’énormes nuages en clair obscur, c’était un atelier d’aquarelle grandeur univers du côté de l’est. Pas pu résister à prendre quelques photos. Je résiste parfois, car je passe trop de temps et d’énergie à traiter des milliers de photos sur mon ordi. Mais enfin… Glen Gould pouvait-il dire aussi qu’il se ruinait sur les touches de son piano ? Les passions enrichissent et ruinent.

II Le ciel se fait aquarelliste avant que de fondre dans l'orage
© 2009 Paul Germain

Ah ! Et la feuillaison ! Depuis quelques jours après la première pluie, c’est autour de moi une montée lente et puissante de la chlorophylle, et des pigments dorés ou ambre qui l’accompagnent dans le cycle saisonnier. Et quoi ?! La nature sur cette colline tropicale de forêt sèche me paraît à ce titre (uniquement à ce titre) une copie conforme à celle de mes collines de Portneuf, froides et humides. N’est-ce pas là aussi entre le 15 et le 25 mai que les érables, les bouleaux et les hêtres se chargent de feuilles toutes neuves, avec ce déploiement de verts si tendres au début, si effervescents par la suite ?

Tout a changé ici avec la pluie. La lumière est vive et transparente. L’air est plus dense et doux, il se touche comme du velours. Et les odeurs…

Je tais mon écriture, pour traiter les photos du ciel. Et de la chlorophylle. J’en joindrai à ces quelques mots.

III Feuillaison le 23 mai sur les collines de Ventanilla
© 2009 Paul Germain

IV Feuillaison le 23 mai sur les collines de Ventanilla : le ravin de l’est.
© 2009 Paul Germain

2009-05-01T15:38:00.008-05:00

Chacahuita
Ou comment les oiseaux me font vivre

Sur le littoral de l’océan Pacifique, la côte du Oaxaca, Mexique (carte de localisation à la fin du texte), est bordée d’une longue plage (500 km) à faire rêver les millions des pays nordiques. J’y habite, j’y travaille, je m’y baigne à l’année. Le plus souvent dans une merveilleuse solitude.

I - Plage de San Agustinillo, Oaxaca, en janvier 2006
© Copyright Paul Germain 2006

Le Pacifique. D’ici, le regard franc sud se perd dans la courbure de l’horizon. Derrière lui la première terre est l’Antarctique.

II - Le Pacifique direction franc sud. Derrière l'horizon, la première terre est l'Antarctique
© Copyright Paul Germain 2006

Du jeu de la mer avec les rivières

Les nombreuses rivières qui drainent la Sierra Madre del Sur, haute chaîne de montagnes de la région, y déversent calmement en saison sèche leurs eaux douces et fraîches le matin, très chaudes l’après-midi. Elles deviennent torrentueuses et volumineuses pendant les pluies (juillet à septembre). Alors elles charrient à la mer le sable arraché au continent.

Les vagues du Pacifique sont renommées. Elles étonnent, elles fascinent, elles tuent. Elles érodent, elles rongent et mordent, elles détruisent. Mais aussi, elles jouent avec les rivières dont elles avalent les eaux douces et le sable. Avec elles, selon des règles complexes et mouvantes, au rythme des saisons, elles construisent et détruisent des barrages de sable (barres et dunes). Derrière ceux-là sont retenues pour un temps les eaux de la montagne, dans d’immenses lagunes d’eau douce ou saumâtre.

Là est le festin. Là s’éclate la vie.

III - Lagune et barre de sable à Tomatal, Oaxaca. Source: http://www.tomzap.com/

Cliquer sur les images pour les agrandir. Cliquer sur la flèche de retour en haut à gauche de l'écran pour revenir au texte.

Entre l’algue microscopique et le crocodile de cinq mètres, grouille une faune incroyable où chacun dévore avant d’être dévoré. Tout cela en symbiose avec une végétation non moins étonnante, qui culmine dans la mangrove en ces immenses palétuviers, arbres aux racines aériennes spécialisées, et aux organes reproducteurs intelligents.

Les rivières et leurs embouchures, les lagunes et les mangroves sont ici des bouillons de culture pour la vie microscopique et pour les chaînes alimentaires qui s’y édifient. Alors, c’est aussi une explosion d’oiseaux. En nombres et en variétés.

S’il n’en existait pas une autre, plus universelle et plus intime à la fois, cette faune ailée serait ma raison d’être.

Améliorer les services écotouristiques de la côte

Les oiseaux de la côte du Oaxaca sont tels qu’ils causent l’émerveillement de tous, et apportent une pure joie à tous ceux et celles qui ressentent leur lien avec la nature.

Ils me donnent mon travail quotidien, ils me font vivre comme je vis. Très bien.

Mon travail est orienté vers la réalisation d’un petit livre, guide d’identification des oiseaux de la Côte du Oaxaca. L’intention est de produire un instrument adapté aux guides locaux d’écotourisme. Ils pourront mieux identifier ces oiseaux qu’ils montrent aux visiteurs mexicains et d’autres pays. Adapté : pas trop d’espèces, beaucoup d’images, peu de mots (en espagnol exclusivement, sauf pour les noms d’espèces en quatre langues).

Parmi mes tâches : photographie des oiseaux, traitement informatique des photos, montage des pages illustrées au moyen des logiciels PhotoShop et Microsoft Publisher, rédaction des textes et mise en page. De plus, pour justifier le soutien financier apporté par un organisme international via le Réseau des milieux humides de la Côte du Oaxaca, je partage chaque semaine une sortie ou deux avec un/des guides des coopératives locales d’écotourisme afin de contribuer à leur perfectionnement en matière d’identification et d’observation des oiseaux. Cela s’avère une collaboration fructueuse pour moi aussi, grâce à leur assistance dans le dépistage des oiseaux à photographier.

IV - À l'aviron, un guide de la coopérative Servicios Ecoturisticos de Ventanilla
© Copyright Paul Germain 2008

Il n’en demeure pas moins que les visiteurs soient surtout attirés par les crocodiles de la lagune de Ventanilla. D’autres reptiles comme les iguanes verts, les iguanes à crête et d’énormes tortues d’eau douce font partie du spectacle. Je ne me prive pas de les photographier à l’occasion…

V - Jeune crocodile d'un mètre bien protégé et plein d'espoir tranquille dans la lagune de Ventanilla, Oaxaca
© Copyright Paul Germain 2009

Chacahuita

Entre l’immensité du Pacifique et le petit guide des oiseaux, j’ai évoqué le bouillonnement de la vie dans les milieux humides du littoral.

Enlevez vos chaussures, protégez-vous du soleil et des moustiques, embarquez avec Fabian et moi. Nous camperons pour deux nuits et deux jours sur la barre de sable, entre la mer qui ne cesse de fracasser et de gronder et les eaux calmes et silencieuses de la lagune. Silence souligné par les cris et les chants des oiseaux.

Nous sommes à Chacahuita. Plus exactement à Barra Tonameca, jetée de sable labile entre la mer et le rio Tonameca qui jouent ensemble le jeu évoqué plus haut. Cela, à 5 km à peine de Ventanilla où j’habite. (De fait, le site de Ventanilla n’est autre qu’une section, à l’extrême est, de l’immense lagune et mangrove alimentées par le rio Tonameca et qui s’étendent sur une douzaine de kilomètres le long de la côte.)

VI - La barre et le rio Tonameca, avec une partie de la lagune et de la mangrove qui s'étendent sur 12 km le long de la côte entre Ventanilla et Lagarto, Oaxaca
Source: http://www.tomzap.com/

La petite coopérative écotouristique du hameau de Chacahua Tonameca (Chacahuita) exerce quelques activités dans ce milieu humide, et maintient une palapa sur la barre de sable, abri rudimentaire contre le soleil et le vent. Victor est son coordonnateur, assisté par son frère Fabian. Ils m’attendaient au village. La collaboration est assurée et cordiale, l’hospitalité va de pair.

Vous suivez donc dans la barquette, chargée d’équipement et de matériel, d’eau potable et de vivres. Ou plutôt, vous admirez le coucher du soleil et le vol semi-nocturne des engoulevents qui cabriolent dans les nuages d’insectes.

Dix minutes seulement de pagaie et la rive distale est atteinte. Nous abordons à 25 mètres de la palapa. Derrière elle, des vagues immenses déferlent à moins de 100m, crachant leurs embruns jusqu’à nous. Leur tonnerre ne s’arrête jamais.

Dans la pénombre et le vent tiède et salin, ma minuscule tente sera vite montée, et tout mon bagage rangé à l’abri de la palapa. Ils y seront quatre à dormir, Fabian, Victor et deux copains pêcheurs qui nous ont rejoints. Grâce à eux et aux eaux douces et salées qui nous entourent, nous ne manquerons pas de poisson et de fruits de mer.

VII - Rendez-vous de la lune avec Vénus, à l'aube du 22 avril 2009
© Copyright Paul Germain 2009

Lever à la première lueur de l’aube, le 22 avril 2009. La lune en fin de cycle s’est levée un peu avant le soleil, et la pointe de son fin croissant touche presque Vénus. Pas pu résister à fixer sur mon Canon ce rendez-vous planétaire… illusoire.

La matinée sera consacrée à canoter dans la lagune, Fabian à la pagaie et Paul au téléobjectif.

Quelques images récoltées au cours de cette tournée.

VIII - C'est de cette barquette, Fabian à l'aviron, que les photos suivantes ont été prises ("approche à découvert")
© Copyright Paul Germain 2009

IX - Les canards (Dendrocygnes à ventre noir) y étaient abondants, près de 1000, concentrés dans une petite zone . Ils ne se laissent pas "approcher à découvert"
© Copyright Paul Germain 2009

X - Moins sauvages paraissent être ces Foulques (de la famille des gallinules) et l'Aigrette neigeuse en arrière ("approche à découvert")
© Copyright Paul Germain 2009

XI - Les 2 espèces de Gallinules, poule-d'eau et pourprée (ou Talève violacée, à droite), sont aussi craintives que belles ("approche à découvert")
© Copyright Paul Germain 2009

N’oubliez pas de cliquer sur les images pour les agrandir au besoin.

XII - Ce Jacana en plumage juvénile n'a d'autre à faire qu'à chasser dans son jardin aquatique ("approche à découvert")
© Copyright Paul Germain 2009

En après-midi, la marée est à son plus haut, et les vagues engendrées par la longue houle du Pacifique projettent des masses d’eau menaçantes à quelques mètres de la palapa et de ma tente. Tout à côté, à 20m, la dune est érodée et la mer passe par-dessus, glissant jusque dans la lagune d’eau douce. Serons-nous au sec la nuit prochaine quand la marée sera haute de nouveau ?

Les quelques précautions prises et notre optimisme nous auront sauvé du désastre.

Mieux encore: se laisser approcher

Le deuxième matin, je me lève bien avant le jour, car je me propose d’installer ma cache (photoblind pour les américains) dans la barquette, une fois amarrée sous les buissons qui bordent la lagune du côté de la terre ferme. Je m’y installerai avant que les oiseaux ne soient trop actifs, et j’y demeurerai à l’affût quatre heures, assis dans un micro-espace flottant de 0,5 m3.

Il fut impossible de prendre une photo de mon installation ce matin là. Mais pour donner une idée de ce qu’est ce photoblind (cache pour prendre des photos), je le montre ici installé dans une clairière à Ventanilla, le 7 avril 2009 (photos par Eulalio avec appareil Fuji Finepix S5200).

XIII - Cache pour photo (photoblind) de marque Kwickcamo, montée sur une structure "personnelle". On aura deviné que si l'objectif demeure visible mais discret, la main...
© Copyright Paul Germain 2009

Les photographies récoltées m’ont bien récompensé pour mon inconfort.

En fait, je ressens plus de plaisirs et de joies que de peines au cours de ces explorations stationnaires. Chaque instant est alors vécu comme une promesse d’une surprise imminente, et de fait, des découvertes passionnantes se succèdent assurément. Car la vie sauvage s’ébat encore mieux devant celui qui s’efface… et sait attendre.

XIV - La Talève violacée est un des premiers oiseaux à s'être approché de ma cache
© Copyright Paul Germain 2009

XV - Talèves violacées adulte et juvénile marchent avec leurs raquettes naturelles bien jaunes sur la végétation flottante
© Copyright Paul Germain 2009

XVI - Le Quiscale à longue queue (noir) et le Héron vert (c'est le dos qui est vert) font les sentinelles non loin de ma cache
© Copyright Paul Germain 2009

XVII - Le Grèbe minime n'est pas un canard, mais un plongeur-pêcheur expert en crevettes. L'oeil jaune ambre est remarquable sur l'image agrandie.
© Copyright Paul Germain 2009

XVIII - Ce couple de Gallinule poule-d'eau mène un vie paisible malgré les apparences
© Copyright Paul Germain 2009

XIX - Dénué de la méfiance des adultes, ce Jacana d'Amérique juvénile s'est approché à 3 mètres. L’écusson de corne doré sur le front est une caractéristique de l’espèce.
© Copyright Paul Germain 2009

Il y avait donc autour de moi, tout ce petit monde ailé qui surveillait, picorait, piaillait, criait, volait, plongeait, chantait, pêchait, chassaient, avalaient… Plusieurs observaient avec méfiance la barquette (associée à la présence humaine), mon téléobjectif forcément visible, et la cache-camouflage elle-même, élément inhabituel dans leur milieu. La plupart demeuraient à une distance prudente (plus de 10 m). Mais l’avantage de mon camouflage fût énorme en comparaison de l’approche à découvert pratiquée la veille, dans la même barquette.

Il y avait aussi quelques temps « morts ». Mon regard se portait alors au loin, d’où venait le chant tonitruant de l’océan. Ma cache se trouvait orientée, sans intention préalable, exactement vers la palapa et ma petite tente sur la barre de sable. À ma grande surprise, je pouvais observer les tonnes d’eau jaillissant du fracas des vagues sur la plage, de l’autre côté de la barre. Les gerbes explosives montaient jusqu’à une dizaine de mètres. Je me suis amusé à en capter quelques-unes au téléobjectif.

XX - En déferlant, les vagues énormes compriment beaucoup d'air sous la surface. Cet air explose en faisant jaillir d'impressionnantes gerbes d'eau. Ma petite tente fait un mètre de hauteur, et les gerbes sont à 100 m derrière…
© Copyright Paul Germain 2009

De retour au camp vers midi, je me suis baigné dans la lagune, douce et tiède comme ce creux où l’homme se sent vivre et mourir à la fois. Et les vagues de l'océan, plus que la veille passant par-dessus le cordon de sable, déferlaient dans ces eaux calmes tout près de moi. Ce fut un bonheur sensuel que de jouer dans les remous, de me mêler au jeu de l’océan et de la rivière où cette fois, c’était l’eau douce qui avalait la mer. Une inondation de fraîcheur au goût de sel. Et la lumière du soleil dans ce joyeux festin !

Je serais bien resté à la dune plusieurs jours encore… Mais Victor et Fabian m’avisèrent que la nuit suivante, il était probable que les vagues couvriraient le sable où nous campions. Pour cette raison et d’autres les concernant personnellement, il valait mieux décamper et vite.

Vous n’avez pas vu cette dernière vague ? Venue lécher le sable à 2 mètres de la palapa ! Un peu plus, et le bagage et l’équipement rassemblé pour le départ allait s’imbiber d’eau de mer…

Il est bon de partir quand les choses vont encore très bien…

¡Besos a la oaxaqueña! (muy picante)

Notes

Je remercie Tom Penick, webmestre du site www.tomzap.com , pour la permission d'utiliser trois de ses images dans cette page.

Sauf les images provenant du site tomzap, et celles montrant la cache Kwickcamo, toutes les photos ont été prises avec un appareil CANON EOS 40D (10 Mégapixels) muni d’une lentille CANON 70-300mm.

Pour ceux et celles qui ne situent pas très bien l’état du Oaxaca au Mexique, j’inclus une mini-carte copiée du site http://www.tomzap.com/ que je vous propose d’aller voir. À faire rêver… et aussi plein d’informations touristiques et techniques.

XXI - Localisation de l'état de Oaxaca dans le Mexique. Sur le site d'origine, on peut voir les cartes détaillées des encadrés en rouge.

2009-04-11T19:06:00.012-05:00

À propos d’oiseaux…
Mon partage et votre participation

Il y a des semaines que je n’ai pris le temps de partager sur ce blogue.

J’avais promis de revenir début mars avec quelques photos d’oiseaux, puisque c’est justement mon travail avec eux qui coupe dans mes temps libres.

© 2009 Paul Germain
Il m’est aussi arrivé plein de bonnes et grandes choses, et quelques petites emmerdes, le tout me faisant déplacer (à regret) cette activité qui me plaît beaucoup.

Aujourd’hui, veille de Pâques, j’ai consacré des heures à l’élaboration d’une page pour notre livre d’identification des oiseaux de la côte du Oaxaca.

D’une pierre deux coups, je vous offre la possibilité de voir sur votre écran les images choisies pour illustrer l’une des trois espèces communes de colibris qui butinent tout autour.

Plus haut, comme invite à lire plus avant, un portrait de l’Ariane cannelle. Cette photo ne sera pas dans le guide.
Nom espagnol : Colibri Canela;
anglais : Cinnamon Hummingbird.

Bien que certaines photos montrent des qualités esthétiques, le but est avant tout d’informer : couleurs, formes, attitudes, transformations suivant l’âge et le sexe, etc.

Vous connaissez ma difficulté d’être sobre dans l’information ! Trop, c’est comme pas assez… ou pire.

Pour l’Ariane cannelle, j’ai construit deux versions de l’illustration à publier dans le guide. La première avec 5 photos. Puis je me suis dit : c’est peut-être trop ?

© 2009 Paul Germain

N’oublie pas de cliquer sur les photos afin de les agrandir. Sinon, on voit peu de choses. Pour revenir au blogue, clique sur la flèche de retour en haut à gauche de l'écran.

J’en ai fait une deuxième avec 3 photos (dont une différente). Suffisant ?

© 2009 Paul Germain

Lequel des deux montages te semble le plus didactique, retient mieux ton attention, informe mieux, se lit mieux ? Lequel serait un meilleur outil pour l’identification de l’oiseau sur le terrain ?

Dans la colonne de droite, en haut, se trouve un bulletin de vote à cet effet. Je vous suis déjà reconnaissant de m’avoir lu jusqu’ici, et encore plus de prendre une minute pour enregistrer votre vote.

Cet exercice m’aidera aussi à choisir dans plusieurs autres cas semblables.

Salutations chaleureuses et brèves !

Québec-Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008 – Phase 7

2009-01-28T13:59:00.008-06:00

Un resumen en español se encuentra al fin del artículo.
Para ampliar las fotos, hace un clic sobre las imágenes.

Pour agrandir les photos, cliquer une fois sur les images

Phase 7 : Vacances à Ocotitlán,

puis dernières étapes jusqu’à Ventanilla

Ceux et celles parmi vous qui avez roulé tout le jour, toute la semaine pendant vos vacances, vous savez bien que les vraies vacances, c’est quand vous vous arrêtez. Alors vous arrivez chez vos amis vers 16h, et tout le monde a faim. Alors la table de famille est vite montée et le dîner mexicain est servi, bien épicé, relevé. C’est la fête, la fête de l’amitié. Et tout est beau autour de vous, et au-dedans de vous.

I - Après le dîner, le feu au foyer; après-midi en famille : Pablo, Karen, Cesar.
© 2009 Paul Germain

Lundi, 24 nov. (suite)
Il m’a fallu une petite heure pour rouler depuis Amecameca et ses volcans mythiques jusqu’à la petite ville de Tepoztlán, état du Morelos, à peu de distance au sud de México la mégalopole.

J’ai dû résister au charme de Tepoztlán pour ne pas dilapider le temps et l’attention que je réservais à mon séjour chez César et Karen. Ils m’avaient envoyé par Internet un plan manuscrit pour parcourir la dizaine de kilomètres entre Tepoztlán et le petit village de San Domingo Ocotitlán, situé plus au nord au pays des merveilles et des incantations spirituelles. Était-ce par ensorcellement ou pas simple cécité, je n’arrivais pas à établir un lien entre le plan et la réalité. Je m’écartais à tout moment.

Ayant déjà raconté cette histoire dans un courriel envoyé depuis Ocotitlán, je me cite afin de situer l’anecdote dans le présent contexte.

« Je me débrouillai assez bien sur les grandes routes, malgré des petites erreurs corrigées en questionnant les badauds, ou parfois la police. Mais arrivé à Tepozlán, malgré les plans et cartes, et mon espagnol bien rodé en la matière, je n’arrivais pas à distinguer la voie à suivre dans le labyrinthe de petites rues et petites routes. J’étais dans le mode essai et erreur, et cela devenait pénible, sans être éprouvant. C’est alors que, sans nécessité, mon ange se mit au travail. »

II - Mon ange, mystérieusement présent pendant tout mon voyage,
se révéla en effigie dans la chambre du studio prêté par Cesar et Karen
© 2009 Paul Germain

Le travail de l’ange
« Je venais d’entrer à nouveau dans une mauvaise rue quand un jeune homme en scooter s’arrête devant moi. Souriant sous son casque de moto, il me salue chaleureusement. Je reconnais aussitôt Pablo, le fils de Cesar et Karen. Il me dit être très pressé mais il me remit temporairement sur la bonne voie, faute de pouvoir m’accompagner chez ses parents.

La partie n’était toutefois pas gagnée. Car si on me disait qu’il fallait tourner à gauche un peu plus loin, je découvrais trois bifurcations semblables à celle qui m’était indiquée, sans qu’aucune ne paraisse être la bonne. Mais je n’eus pas à chercher longtemps. Cinq minutes après la rencontre improbable avec le fils Pablo, c’est la mère Karen qui apparaît à mes côtés, toute fringante dans son Cherokee 4x4 : Paul!!! J’ai aperçu la plaque du Québec, et je me suis dit : C’est Paul sûrement qui arrive!

Karen terminait des courses à Tepoztlán et environs. Après un moment, elle me précéda sur la route jusqu’à leur refuge, grandiose refuge, de San Domingo Ocotitlán, 10 km plus haut. Elle roulait à vive allure sur la petite route tortueuse. Tout en la suivant d’aussi près que possible, je me disais que sans elle devant moi, j’aurais cru plus d’une fois que j’étais en train de me perdre dans un bled inouï. Et ç’aurait pu arriver. Mais au contraire, nous fîmes une entrée triomphale à deux voitures dans leur petit domaine, une heure avant le coucher du soleil.

Personne de nous n’en revenait de ces convergences providentielles. D’autant qu’ils avaient lu mes péripéties antérieures…

Je suis une coquille de noix portée sur une vague mystérieuse. Elle pourrait me noyer à chaque instant mais, au contraire, elle me protège et me guide vers les lieux de mon enchantement. »

III - L'atelier de sculpture; le colimaçon menant au studio aménagé dans les combles de l'atelier
© 2009 Paul Germain

Après le repas, je m’installai pour quelques jours dans le studio aménagé en hauteur dans l’atelier de sculpture de Cesar. C’était pour moi un grand luxe, le tout confort, tout fourni, avec une belle solitude en prime. J’allais dormir et me réveiller à l’étage des oiseaux, parmi les cimes entourant la structure où se marient l’acier, le bois et le verre.

IV - Montagnes entourant la maison à Ocotitlán vers l’est et vers le sud; (à droite) …comme autant de sombres agates sur le cou velouté d'une femme…© 2009 Paul Germain

Le paysage tout autour possédait un charme très particulier. Cela venait-il des nombreux affleurements rocheux émaillant la nature comme autant de sombres agates sur le cou velouté d’une femme ? J’étais séduit.

Du mardi 25 au samedi 29 novembre
Je rentrai pour quelques jours dans ma peau de sédentaire. Tout alors acquit la double qualité paradoxale de la banalité et du fantastique. À la fois rien à raconter, et tout à dire.

Alors, je choisis la sobriété dans l’usage des mots. Je laisserai aux images le soin de dire certaines choses. Quant au reste, il peut bien s’enfoncer dans les replis brumeux de ma mémoire…

Les liens proposés ci-dessous vous amèneront à des mini-albums rassemblant quelques photos autour du même thème. On peut les visionner en diaporama (boutons en haut à gauche ou les agrandir une à une (clic), ou ensemble (boutons de droite). Utilisez le tableau de bord du diaporama pour ralentir la progression, ou pour faire une pause. Si la connexion est lente, les images peuvent prendre 2-3 secondes pour se clarifier la première fois.

Pour revenir au blogue, il suffit de cliquer sur la flèche de retour en haut à gauche de l'écran.

En famille

V - Karen au balcon et Cesar sur la propriété familiale
© 2009 Paul Germain

Pour voir les photos de cet album:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/EnFamille?authkey=_e4DTCuJShw#

Art et architecture

VI - Le peintre Cesar Nunez à l'oeuvre dans son atelier
© 2009 Paul Germain

Pour voir les photos de cet album: http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/ArtEtArchitecture?authkey=A0Zy0pc5LzM#

Intérieur

VII - Écrire au solarium le 26 novembre, entouré de montagnes verdoyantes et de fleurs
© 2009 Paul Germain

Pour voir les photos de cet album:

http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/Interieur?authkey=z8OhbrFDJ18

Randonnée en montagne

VIII - Lichens multicolore sur une roche d'un sommet à Ocotitlán
© 2009 Paul Germain

Pour voir les photos de cet album:

http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/LaMontagneAOcotitlan02?authkey=F7r0ncRaQBU

Faune et flore

IX - Nature et culture, prise 1: ce petit scorpion s'est associé naturellement à la céramique de ma salle de bain...
© 2009 Paul Germain

Excusez la ! C’est ma meilleure, mais c’est l’unique photo qui pourrait déplaire dans le mini-album :
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/FauneEtFlore?authkey=xqQGD4whz_4

Portraits

X - Nature et culture prise 2: à San Domingo Ocotitlán, autoportraits d'un naturaliste en réflexion sur l'art
© 2009 Paul Germain

Pour voir les photos de cet album:

http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/PortraitsRealisesAOcotitlan?authkey=mCAdlAOfrLQ

Dernières étapes
Samedi le 29 novembre, je quittai le havre forestier de San Domingo Ocotitlán, et la famille Nuñez, enchanté, mais obligé. La troisième semaine de mon voyage achevait, et mon travail d’ornithologue photographe m’attendait à Ventanilla. Je ne voulais pas amorcer décembre sans avoir rejoint la coopérative de Ventanilla et mes collaborateurs.

J’avais l’impression que j’aurais pu demeurer une année dans ce lieu de tranquille beauté, et sans cette obligation (volontaire) j’aurais pu abuser de l’hospitalité et de la générosité de mes amis.

Je pris la route vers Acapulco, ville balnéaire renommée sur le Pacifique. Mais j’évitai d’y entrer en faisant un petit détour vers l’est avant de rejoindre la mer. J’atteignis l’océan au coucher du soleil, ce samedi soir. Je remarquai que Mars et Vénus étaient très proches l’une de l’autre sur le firmament étoilé, au-dessus de l’horizon encore rougeâtre.

Je pris une chambre dans un petit hôtel de la Playa Ventura (état du Guerrero), car j’étais encore à 350 kilomètres de mon but.

Cette distance fut parcourue le lendemain non sans avoir cherché à explorer quelques lieux humides et lagunes le long de la côte. Je m’arrêtai assez longuement à Barra de Navidad (état du Oaxaca) où fourmillent les oiseaux aquatiques d’une grande variété. Mon ami Don Cleto n’y était pas, et nos retrouvailles furent partie remise.

J’arrivai à Ventanilla au milieu de l’après-midi du dimanche 30 novembre.

J’y jetai l’ancre pour un an et demi. Satisfait et heureux.

¡Que les vaya bien!

Fin de la narration de mon voyage de Québec à Ventanilla.

Resumen por los amigos que hablan español
No olvide de ampliar las fotos con un clic sobre las imagenes. Para regresar al blog, clic sobre la flecha en el rincón de la pagina, arriba, izquierda.
En esta serie de artículos – originales en francés – se trata de mi viaje de Québec, Canadá, a Ventanilla, Oaxaca, México. Por eso viaje, maneje solo en mi coche un total de más que 7000 kilómetros en tres semanas.

Fase 7 : Vacaciones en Ocotitlán, pues ultimas etapas hasta Ventanilla

En la ultima fase (7), el 24 de Noviembre de 2008, partí de Amecameca en la región de los volcanes Izta y Popo, hacia Tepoztlán, Morelos, un poco al sur de D.F. Diez kilómetros al norte de Tepoztlán, hay un pequeño pueblo que se llama San Domingo Ocotitlán. Ahí viven mis amigos Cesar y Karen, con su hijo Pablo.

Si haben viajado mucho por sus vacaciones, saben que las vacaciones empiezan de verdad cuando se paran. Llegue a la casa de Cesar y Karen al fin de la tarde, e ya todos tenían hambre. Fui recibido con mucho calor y una buena cena mexicana. Estaba como una fiesta, la fiesta de la amistad. Y todo estaba muy bonito alrededor de mí, y adentro también.

Foto I – Después la cena, el fuego en el hogar; en la tarde, la familia : Pablo, Karen, Cesar.
© 2009 Paul Germain

Foto II – Mi ángel, misteriosamente presente durante todo mi viaje,
se revelo en efigie en la habitación del estudio prestado por Cesar y Karen
© 2009 Paul Germain

Por los cuatro días siguientes, me instale en el estudio que Cesar ha construido por sus amigos en la buhardilla de su taller de escultura.

Foto III – El taller de escultura; la escalera de coracol para subir al estudio en la buhardilla del estudio
© 2009 Paul Germain

Foto IV – Las montañas alrededor de la casa a Ocotitlán, hacia el este y hacia el sur
© 2009 Paul Germain

Desde Martes el 25 hasta Sábado el 29 de noviembre

Durante esos días de vacaciones, todo fue muy ordinario y extraordinario al mismo tiempo. Nada que contar, y todo que decir. Entonces, voy a dejar las imágenes decir algunas cosas. El resto se puede perder en los repliegues sombríos de mi memoria.

Los vínculos siguientes llevan a algunas fotos reunidas según las temas de cada sección. Es posible de verlas en diaporama (botón a la izquierda), o cada una ampliada (con dos clic), o ampliadas juntas con el botón a la derecha.

En familia
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/EnFamille?authkey=_e4DTCuJShw#

Arte e arquitectura
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/ArtEtArchitecture?authkey=A0Zy0pc5LzM#

Dentro de la casa
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/Interieur?authkey=z8OhbrFDJ18

Marcha en la montaña
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/LaMontagneAOcotitlan02?authkey=F7r0ncRaQBU

Fauna y flora
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/FauneEtFlore?authkey=xqQGD4whz_4

Retratos
Para ver las fotos:
http://picasaweb.google.ca/paulgermain07/PortraitsRealisesAOcotitlan?authkey=mCAdlAOfrLQ#

Llegué en Ventanilla en la tarde de Domingo el 30 de noviembre. Satisfecho y feliz.

¡Que les vaya bien!

Fin de la narración de mi viaje de Québec a Ventanilla.

Québec-Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008 – Phase 6

2009-01-16T11:56:00.009-06:00

Un resumen en español se encuentra al fin del artículo.

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Phase 6 : Tourisme dans
la région des volcans Popo et Izta

Semble-t-il* que les habitants de la région menacée par les irruptions du volcan Popocatepetl, à moins de 80 km au sud-est de México, le trouvent plutôt sympathique. De ce fait, ils le nomment affectueusement Popo. Une légende contribue sans doute à nourrir cette affection pour un géant qui pourrait, à quelques jours d’avis s’il s’en donnait la peine, anéantir la petite ville de Amecameca et tout ce qui vit alentour jusqu’aux ville de Atlixco et de Cholula.

Mais Popo ménage son voisinage depuis des centaines d’années. Il se contente de fumer, et parfois, il toussote pour tenir en alerte quelque 30 millions de personnes…et donner du bonbon aux vulcanologues.

Je cite le *Guide Lonely Planet (7e édition, p.201) :

Selon la légende, un guerrier s’était épris de la fille de l’empereur, laquelle mourut de chagrin lorsqu’il partit guerroyer. À son retour, il bâtit deux montagnes, étendit le corps de sa bien-aimée sur l’une [l’Izta] et resta debout sur l’autre [Popo] avec sa torche funéraire. Avec un brin d’imagination, on peut voir dans l’Izta une femme allongée sur le dos. De Mexico, on distingue par temps clair quatre pics, de gauche à droite : La Cabeza (la tête), El Pecho (la poitrine), Las Rodillas (les genoux) et Los Pies (les pieds).

Moi, qui ne crois personne ni rien, je vous dis que c’est vrai ! Parce que je l’ai vu.
Suivez-moi, je vais vous le faire voir aussi.

Dimanche, 23 nov. (suite)
Le volcan El Pico de Orizaba disparaît derrière moi alors que je roule vers Puebla. J’éviterai cette grande ville en prenant le périphérique qui me mettra sur la route de Atlixco, ville au sud-est des grands volcans Popocatepetl et Iztaccíhuatl. C’est que je vais visiter mes amis dans un petit village au nord de Tepoztlán, et au sud de la capitale du pays. Mais en passant, je veux m’approcher de ces deux volcans, les 2e et 3e en altitude après El Pico. Ils font respectivement 5,452 m et 5,250 (±30) m.

Cette fois, je n’ai pas l’intention de les grimper. J’ai lu le guide. Il me propose une vue splendide des deux volcans depuis la ville de Amecameca, située un peu à l’ouest, à environ 15-20 km de chacun des pics. À peine si je m’éloignerai de ma voiture. Je rêve de photos saisissantes, malgré l’absence d’irruption. Mais, sait-on jamais !

J’ai à peine traversé la ville d’Atlixco à l’ouest de Puebla en direction de Izucar de Matamoros (si ces noms ne vous disent rien géographiquement, vous enchantent-ils par leur sonorité ?) que, avant de se mettre à rougir, le soleil me fait ¡A la mañana! Je décide de passer la nuit au premier hôtel que je trouverai sur ma route.

Et puis, ça tombe bien, car le Popocatepetl est déjà là, à ma droite, sombre et fumant, ma foi, assez majestueux. Il me plairait de dormir sous sa menace.

II - Popo fumant au coucher du soleil, vent d’ouest modéré
© 2009 Paul Germain

Hôtel La Norteña
Banalité pour certains, toute une découverte pour d’autres. Vous apercevez soudain sur votre gauche une sorte de château construit dans le style des Mille et une nuits, aux couleurs ocre intensifiées par les rayons obliques du soleil quasi couchant. Si ce n’était de l’enseigne, vous ne penseriez pas qu’il s’agit là d’un simple hôtel de campagne. Tout se passe derrière une muraille bétonnée ornée de palmiers, et percée d’une entrée et d’une sortie pour voitures.

III - Hotel La Norteña au sud de Atlixco. Sécurité à tous points de vue…
© 2009 Paul Germain

Ce que vous découvrez en entrant vous rend perplexe : du jamais vu (pour vous, bien sûr). L’homme à la réception vous explique que toutes les chambres sont à l’étage, au-dessus des garages privés. L’entrée se fait par le garage dont la porte coulissante se verrouille automatiquement. Au fond, un escalier mène à la chambre qui ne verrouille pas. Votre voiture et vous, vous partagez une sécurité identique, et l’anonymat si vous le désirez. Vous payez en arrivant, sans papiers ou identifications, à l’heure ou à la nuit.

Vous n’avez rien compris. C’est-à-dire, JE n’ai rien compris. Mais j’ai trouvé ça génial, très amusant, et intéressant sur le plan architectural. La décoration : très cul-cul. Là encore, je n’ai rien compris sur place.

Jusqu’à ce que mes amis mexicains me disent en riant : Mais il y en a partout comme ça ! Ce sont des hôtels de passe… !

Ouais ! J’aurais pu le deviner. Mais ma compagne étant la petite Aveo, je n’ai pas la tête à ça. Se peut-il qu’il existe des mécréants naïfs ?

Avant d’aller dormir, je vous fais faire le tour de mon hôtel de passe.

IV - Hotel La Norteña. Le volcan et le soleil couchant réfléchi dans la fenêtre de ma chambre (au fond à droite), vus d’une autre chambre.
© 2009 Paul Germain

V - Hotel La Norteña. Garages privés sous chaque chambre. La chambre 114 et la petite Aveo.
© 2009 Paul Germain

VI - Hotel La Norteña. Décor de mille et une nuits modernes à la mexicaine et à saveur orientale
© 2009 Paul Germain

VII - Hotel La Norteña. La chambre 114: saveur cul-cul à la western plus qu'orientale...
© 2009 Paul Germain

Ça finit toujours par là, avant d’aller dormir. Incontournable.

Lundi, 24 nov.
Amecameca, Popo et Itza
Après une nuit sans histoire… je me lève bien avant le soleil afin de m’accorder un bon moment près des volcans. Car avant la fin du jour, j’aimerais arriver chez mes amis qui m’attendent pour souper à San Domingo Ocotitlán, dans la montagne derrière Tepoztlán.

Comme tous les matins depuis mon départ, je me fais un café et un petit déjeuner grâce au réchaud à naphta que mon ami Paul B. m’a donné avant mon départ (Grand merci, Paul !). C’est dire que même à l’hôtel, je bivouaque. À la première heure du jour, je prends congé de la blanche rossinante qui veillait sur mon sommeil pour repartir dans la petite bleue. Et je file vers Amecameca.

VIII - Hotel La Norteña. Café matinal grâce au naphta. La blanche rossinante… censée inspirer les amants.
© 2009 Paul Germain

Vers 10 heures, je commence à photographier les volcans Popocatepetl et Iztaccihuatl, en m’arrêtant le long de la route avant d’arriver à Amecameca. Popo et Izta me semblent très photogéniques. Voici quelques portraits.

IX - Popo en matinée, à l'est de la route 115, à 15 km au sud de Amecameca Un clic sur l'image pour agrandir
© 2009 Paul Germain

X - IZTA: elle est là! Couchée sur le dos, la tête renversée vers la gauche, puis la poitrine et le ventre enneigés... les genoux et les pieds. Pétrifiée, immortelle, sous le regard de Popo.
© 2009 Paul Germain

XI - Popo tourne son panache de fumée blanche vers Itza, couchée à 20 km côté nord
© 2009 Paul Germain

Vers 11h j’arrive dans la petite ville de Amecameca. Certains monuments sont séduisants. Je perds un peu de temps à les photographier, avant de grimper sur la colline du sanctuaire, d’où le guide annonce une vue exceptionnelle des deux volcans.

XII - L'église centrale d'Amecameca (1680), ses damiers de façade et son clocher
© 2009 Paul Germain

XIII - Détail du damier en losanges au bas du clocher ; et vue du cloître attenant à l'église
© 2009 Paul Germain

La photo XIII montre une inscription sur le damier qui se lit comme suit : Acavo se Esta Torre En Primero Del Mes De Henero De 1680 Años i Lo acavo Nicolas Pablo. Traduction : Ce clocher fut achevé le premier jour du mois de janvier 1680 et c’est Nicolas Pablo qui l’a terminé. On sent une certaine fierté… Qui parmi nous signera une œuvre aussi pérenne et spectaculaire ?

Il est généralement reconnu que j’aime les femmes. De tous les âges ! Ce n’est pas par hasard que deux d’entre elles déambulent sur les dernières photos. La première semble s’effacer dans ses habits sombres. La deuxième est une ode à la couleur. Je lui ai demandé de prendre son portrait. Sans une parole, tout son être rejeta la proposition. Elle se remit en marche, et je la regardai s’en aller… Il aurait fallu que je l’apprivoise longuement, et encore… ?

XIV - Vieille femme sur le trottoir à Amecameca
© 2009 Paul Germain

XV - Vue du parvis de l'église, la colline du Santuario del Sacromonte
© 2009 Paul Germain

Vers midi trente je monte sur la colline du Santuario del Sacromonte dans l’idée de contempler le fameux paysage de la ville rehaussé en fond de scène par les deux volcans assez rapprochés.

Mais la chaleur du mitan du jour a eu le temps de tout masquer. Un épais smog rempli la vallée urbaine, et de gros nuages blancs semblent prendre les volcans d’assaut. Il aurait fallu monter ici avant 11 heures, tout au moins. Je prends néanmoins des photos, ne serait-ce que pour documenter la chose.

XVI - Izta endormie sous la neige et un dais de blancs cumulus, derrière la ville de Amecameca et un écran de smog. Vue depuis la colline du sanctuaire.
© 2009 Paul Germain

XVII - Pour Popo, les assauts sont encore pires. À peine si on peut le distinguer.
© 2009 Paul Germain.

Je pourrais m’en vouloir de ne pas être monté plus tôt. Mais je me félicite d’avoir pris les photos des volcans en chemin, avant d’arriver ici. Qui sait ce que j’aurais vraiment trouvé ?

Et puis, quand c’est pourri devant, on regarde derrière. Je ne suis pas un mordu des sanctuaires, mais il s’y trouve parfois de belles choses, et quelques émotions. La colline du Santuario del Sacromonte (Sanctuaire du Mont Sacré) a une histoire qui remonte au début du 16e siècle avec la retraite du frère Martin de Valencia. Une sorte de Frère André, je suppose. Ah ! Les bons frères… Toujours est-il que je n’en sais rien, mais j’ai pris quelques photos sur place avec un plaisir certain.

XVIII - Santuario del Sacromonte. Le frère Martin devant sa chapelle, et des fleurs séchées sur une dalle mortuaire
© 2009 Paul Germain

XIX - Fleurs séchées et portail ouest du sanctuaire
© 2009 Paul Germain

Avant de quitter la région des hauts volcans, vous et moi, nous aimons revoir le sympathique Popo, son panache de fumée matinal, et … l’abominable ogre blanc qui montrait les poings au-dessus du smog étouffant.

XX - Close-up sur Popo. Un peu plus, il ferait des ronds de fumée... Adieu Popo !
© 2009 Paul Germain

XXI - L'abominable... ogre blanc au-dessus de Popo et du smog de la ville (détail de la photo XVII)
© 2009 Paul Germain

Vous avez le goût de revenir. Si vous n’êtes pas jeune, vous vous sentez jeune. Vous désirez gravir jusqu’aux sommets de l’Orizaba, du Popocatepetl, et de l’Iztaccihuatl. Trois sommets enneigés de plus de 5,000 mètres. Un volcan toujours actif. L’aventure vous attire avec la force d’un trou noir. J’exagère un peu. Mais c’est dans le ton.

Il suffit d’y croire (ou de faire comme si) et de se préparer…

Vous viendrez ?

Prochainement, dernier épisode :
Phase 7 : Vacances à Ocotitlán, puis dernières étapes jusqu’à Ventanilla

Resumen por los amigos que hablan español
Para ampliar las fotos, hace un clic sobre las imágenes.
En esta serie de artículos – originales en francés – se trata de mi viaje de Québec, Canadá, a Ventanilla, Oaxaca, México. Por eso viaje, maneje solo en mi coche un total de más que 7000 kilómetros en tres semanas.

En la fase 6, el 23 de Noviembre de 2008, partí de la ciudad de Orizaba, después de tratar a subir El Pico sin éxito, et me fue hacia Puebla y Atlixco. Mi objetivo estaba de explorar los alrededores de los dos volcanes más altos del pais después El Pico de Orizaba. Son los famosos Popocatepetl e Iztaccíhuatl que son situados a 80 kilómetros al sureste de México D.F.

Foto I - El Popocatepetl fumando tranquilamente. Vista desde el sur de Atlixco.
© 2009 Paul Germain

La Foto II (en el texto francés) muestra El Popocatepetl a la puesta del sol.

Al fin de la tarde de domingo el 23 de Noviembre, llegué al Hotel La Norteña que me pareció muy especial, como se puede ver en las fotos. Pero para otros, es un hotel normal por los que quieren pasar de una hora a una noche con una pareja… de incógnito. Para mí, fue una pequeña aventura por mi solo... pura de fotografía.

Foto III - Hotel La Norteña al sur de Atlixco.
© 2009 Paul Germain

Las Fotos IV y V (en el texto francés) muestran vista adentro del Hotel

Foto VI - Hotel La Norteña. Un poco arabe, un poco moderno, ¡muy mexicano!
© 2009 Paul Germain

Las Fotos VII y VIII (en el texto francés) muestran mi habitación con el baño: un gusto western bastante curioso.

A la mañana del día siguiente, el 24 de Noviembre, continué mi viaje hacia la pequeña ciudad de Amecameca, que es localizada a 15 kilómetros de cada de los dos volcanes. Entonces, la vista sea maravillosa. No esperé de llegar a la ciudad antes que tomaría fotos. Desde la carretera, se pudo ver las dos montanas muy bien.

Hay una leyenda sobre estés volcanes. Un guerrero se había enamorado de la hija del emperador, la cual se murió de dolor cuando el se fue a la guerra. Cuando regreso, construyó dos montanas. Sobre una (Itza) tendió el cuerpo de su novia y sobre la otra (Popo) se quedo de pie con su antorcha funeraria. Con poca imaginación, se puede ver en Itza una mujer acostada boca arriba. De la izquierda a la derecha, se puede distinguir cuatro picos: la Cabeza, El Pecho, Las Rodillas y Los Pies.

Tal vez esta leyenda esta viva en el alma de la gente de la región, por lo que están emocionados por el que llaman Popo (El Popocatepetl), a pesar de la amenaza moderada que el volcán, siempre activo, constituye por la población.

La Foto IX (en el texto francés) muestra las primeras fotos que tome del volcán Popocatepetl a la mañana, cuando estaba acercando la ciudad de Amecameca.

Foto X – IZTA: ¡Aya esta! Acostada boca arriba, la Cabeza a la izquierda, el Pecho y el vientre cubiertos con nieve… Las Rodillas y Los Pies. Petrificada, immortal, debajo de la mirada de Popo.
© 2009 Paul Germain

Foto XI - Popo vuelve su bocanada blanca hacia Itza, un poco al norte de el.
© 2009 Paul Germain

Cuando llegué a Amecameca, había mucho que ver y fotografiar en la ciudad misma. Entonces, cuando subí al cerro del Santuario del Sacromonte, los volcanes estaban escondidos atrás de los nubes y del smog que se hubieron acumulados a cosa del calor.

Foto XII – La iglesia central de Amecameca (1680), su fachada de cuadros y su torre.
© 2009 Paul Germain

No olvide de ampliar las fotos con un clic sobre las imagenes. La Foto XIII (en el texto francés) muestra detalles de la fachada de cuadros, con la inscripción: Acavo se Esta Torre En Primero Del Mes De Henero De 1680 Años i Lo acavo Nicolas Pablo. Bastante emocionante.

En la Foto XIV, una vieja mujer esta caminando en una vereda del centro de Amecameca.

Foto XV – Desde la plaza de la iglesia, el cerro del Santuario del Sacromonte
© 2009 Paul Germain

Las Fotos XVI y XVII (en el texto francés) muestran la ciudad y los dos volcanes escondidos atrás de los nubes y el smog, vistos desde el cerro del Santuario.

Pero en el Santuario mismo, había también bonitas cosas que ver y fotografiar. Un fotógrafo apasionado quiere fotografiar casi todo lo que ve.

Foto XVIII - Santuario del Sacromonte. Fray Martin delante de su capilla, y flores secas sobre una losa mortuoria
© 2009 Paul Germain

También ve la Foto XIX (en el texto francés) con detalles de las flores, y el pórtico del monasterio.

Antes de partir de la región de los altos volcanes, nos gusta de ver últimas fotos de Popo, con su bocanada de la mañana, y con los nubes de la tarde, que parecen como un ogro blanco gigante…

Foto XX - Close-up sobre Popo. Un poco más, haría aros de humo... ¡Adiós Popo!
© 2009 Paul Germain

Por el ogro, favor de regresar a la foto XXI (en el texto francés).

Episodio próximo:
Fase 7: Vacaciones en Ocotitlán, después, últimas etapas hasta Ventanilla.

Québec-Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008 – Phase 5

2009-01-07T15:31:00.021-06:00

Un resumen en español se encuentra al fin del artículo.
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Phase 5 : Tecolutla et Orizaba,
du Golfe au sommet du Mexique

Vous arrivez de très loin. En solitaire dans la cohue des véhicules ou sur des routes désertes, pendant 12 jours vous avez roulé près de 6,000 bornes. Vous voliez parfois, tel un oiseau migrateur méconnaissable, et vous arrêtiez parmi des inconnus, chaque fois.

Et voici le charmant village de Tecolutla. Voici que des bras se tendent pour vous embrasser. Les yeux de vos amis pétillent, et leurs sourires ne ressemblent à aucun de ceux que l’on vous a faits depuis votre départ. C’est qu’ils vous attendaient, cœurs ouverts comme des fleurs d’hibiscus s’offrant au colibri. Nectar de l’amitié.

Jeudi, 20 nov.
(flashback)
Le défilé de la Révolution bloquera encore la Nationale 105 à Pimienta. Mais c’est maintenant derrière vous. Vous filez vers Tempoal, Tantoyuca, Tepezintla, Alamo, Tihuatlán et Poza Rica. Tous ces noms de lieux sont exotiques à vos oreilles. Nul doute, vous n’êtes plus au Grand Nord, ni au petit nord, mais bien au cœur du Mexique, dans l’état du Veracruz. Mais ces noms vous rappellent qu’aussi là-haut les autochtones ont marqué le territoire par les échos de leur civilisation. Kuujjuak, Manicouagan, Natashquan, Kamouraska, Rimouski …

Peu après Pimienta, aux alentours de San Sebastian sur la Nationale 127 : catastrophe. Pas pour moi, mais pour d’autres moins chanceux. Printemps-été 2008, chacun sait que le ciel vengeur a tenté un nouveau déluge mondial. Ici, en ce point infiniment petit sur le globe, la terre imbibée de pluie a glissé dans le ravin, emportant avec elle une partie de la route. J’ignore comment cela s’est passé en juin dernier, quelles possibles tragédies se sont produites alors et depuis. La route n’est toujours pas réparée après 5 mois. Éparpillées depuis le bord affaissé de la route jusqu’à 10 m plus bas, des milliers d’oranges pourrissent au soleil. Un plein camion s’est renversé là tout récemment, tellement la passe est piégée.

Quelques kilomètres plus loin, autre glissement, autre piège ouvert aux conducteurs moins précautionneux. Le Veracruz, royaume de soleil et d’eau!

I - Catastrophe pour certains, manne pour d'autres, des mois après le glissement de terrain
© 2009 Paul Germain

II - La terre a glissé dans le ravin, mais la vue s'étend sur les boutons volcaniques, cicatrices d'une époque plus tumultueuse. Vue depuis la Nationale 127, état du Veracruz, Mexique.
© 2009 Paul Germain

Vers l’heure du midi, après avoir traversé la ville de Poza Rica, j’arrivai au fameux site archéologique totonaque de El Tajín. J’étais bien curieux de voir les vestiges de cette antique civilisation, construits surtout entre 600 et 700 de notre ère. Ils furent découverts plus de mille ans plus tard par un fonctionnaire espagnol cherchant des plantations de tabac illégales… Comme si la police en quête de marijuana découvrait des trésors d’architecture et d’artéfacts sous 10 km2 de tourbe dans la plaine de Kamouraska !

Je cherchai assez longuement un endroit où planter ma tente à proximité, où je passerais la nuit à la fin de ma visite. Une fois trouvé, j’appris que la pluie approchait, venant du Golfe. Je pensai à mes amis de Tecolutla qui m’attendaient sur la côte. Je rêvai de beaux oiseaux et de hautes montagnes avec de vrais volcans qui m’attiraient pour la suite de mon voyage. J’ai pensé aussi à mon confort et à ma fatigue. Je me suis rappelé mes visites antérieures de sites archéologiques. En de tels lieux, mes émotions sont confuses. Malgré tous les plaisirs, j’ai la sensation bizarre d’être dépassé, englouti dans une masse d’informations incompréhensibles au sujet de mes semblables vivant à d’autres époques. Il me faudrait tellement de temps pour m’y sentir à l’aise, pour en saisir plus que la surface dépaysante…

Tout cela déposé dans la balance de mes affects, je décidai de continuer ma route alors que le temps était encore ensoleillé. Je n’ai pas visité les ruines de El Tajín. Je me dis: peut-être que je reviendrai demain ou après-demain, après ma visite à Tecolutla.

Tecolutla
Et voici le charmant village de Tecolutla. Son phare est un repère pour les bateaux qui sillonnent le golfe du Mexique le long de la côte du Veracruz. Ses plages attirent peu de touristes étrangers, mais des centaines de familles mexicaines pendant les vacances d’été, de fin d’année et au cours de la Semana Santa (2 semaines à Pâques).

Le soir du 20 novembre, vous receviez ce courriel que j’écrivis depuis le restaurant El Manglar muni du service Internet sans fil (je me cite librement).

Si vous consultez le livre des records Guinness, vous verrez que Tecolutla détient le record mondial pour le plus long bonbon de coco. En mars 2006, j'étais ici (par hasard) au moment du festival du coco, et j'ai vu fabriquer la chose énorme sur un assemblage de tables dans le milieu de la rue, sur plus de 200 mètres de long. J'en ai mangé... une petite partie!

III - Tecolutla, Veracruz, mars 2006. El faro. El dulce de coco más largo del mundo!
© 2009 Paul Germain

Je suis arrivé ici cet après-midi, fête de la Révolution mexicaine (1910), chez mes amis David et Myriam. J'ai été reçu avec toute la chaleur que dégagent les vrais amis. Je pense demeurer ici 24 heures, après quoi je me rendrai visiter les ruines de El Tajin à 50 km à l’ouest d'ici. Ou encore, je descendrai plus au sud pour gravir le volcan Pico de Orizaba, et mettre mes pieds dans la neige. Pour le kick! Et pour la photo aussi...
[…]

En roulant ce matin depuis Panuco, où j'ai passé la nuit, jusqu'à Poza Rica, je n'arrêtais pas de m'exclamer tout haut: Quel beau pays! Et pourtant, j'y ai déjà vécu plus de 14 mois... J'ai hâte de partager certaines photos que j'ai prises en cours de route, quand j'aurai le temps de travailler un peu mon blogue.

La synchronicité continue de se déployer tout au long de mon chemin. Ce matin, j'étais une heure en retard pour mon rendez-vous à Tecolutla au restaurant de David et Myriam, et je voulais leur confirmer mon arrivée. Sur la route, je ne voyais pas de téléphone. Soudain, une affiche annonce un lieu d'information touristique à 250m. Le trafic très dense empêche de bien observer et dès que j'ai ma chance, après 200m je m'en extrais vers la gauche pour m'arrêter devant l'unique bâtiment visible sur la route. Malheur! Ce n'est qu'un atelier de mécanique automobile, tout crotté. Mais un vieil homme au visage buriné et noirci s'approche. À tout hasard, je lui demande:
¿Tienes el teléfono?
- ¿A donde quiere hablar?
- En Tecolutla
- Si, ¿cual es el numero?
.... Je lui montre mon cahier de notes ou figure le nom de David et son numéro car il s'apprête à le composer lui-même, son téléphone étant aussi noir de graisse qu'il était blanc à l'origine. Il regarde de plus près mon cahier et il me dit (en espagnol):
Vous connaissez David?
- Si! C'est lui qui m'attend.
- David est mon gendre, sa femme Myriam est ma fille!

Il me mit en contact avec David... qui n'en revenait pas que j'aie trouvé son beau-père à 25 km de chez lui, trois ans après ma première visite....!!!!

Et voilà comment une autre de mes erreurs m’a mis sur la meilleure piste. Le point d’information touristique était 100 m plus loin. Pas sûr que j’y aurais trouvé un téléphone ou même quelqu’un en cette morte saison.

IV - C'est la morte saison. Mais un mois plus tard, à Noël, ce sera un pic d'achalandage au restaurant de David et Myriam.
© 2009 Paul Germain

David est canadien, de Toronto. Myriam est mexicaine. El Manglar (La mangrove) est le restaurant qu’ils tiennent ici à Tecolutla depuis plus de 5 ans. David avait perdu trace de moi depuis que j'avais changé d'adresse électronique, et il me dit combien il aurait aimé venir à la Viréole en août 2007 quand il a voyagé au Québec. Mais il n’a su me retrouver.

À mon arrivée aujourd’hui, j'ai offert un petit cadeau à mes amis. David s'est exclamé: Wow! Maple Sugar! When I got the news from you that you were coming and visit us, I said to myself: Sh....ttt! I should have asked him to bring me some maple syrup! And here it comes anyway...

De bien petites choses dans cet Univers incommensurable. Mais étrangement organisées dans le secret des êtres. Tout comme le grandiose. (Fin de la citation.)

En fin de journée, j’installai ma tente dans une allée de terre le long de la maison de David et Myriam, en plein village.

Pendant la nuit, qui était tiède et silencieuse, il se mit à pleuvoir. Pluie abondante et constante, hors du commun pour un début de saison sèche. Les gouttes jouaient du tamtam sur la toile tendue. Je me sentais bien et insouciant dans mon abri léger.

Vendredi, 21 nov.
Vous vous réveillez avant le levé du soleil, et le silence vous chuchote que la pluie a cessé. Vous vous sentez bien, au chaud dans votre sac de couchage. Votre cocon vous semble sec, vous êtes fier de votre tente. Vous la félicitez de son étanchéité. Tout est parfait.

Le silence vous suggère de vous lever et de vous ramasser, au cas où la pluie recommencerait. Et vous vous rendez compte que votre matelas gonflable est dans la flotte. Que le dessous de votre oreiller a bu toute la nuit. Que votre sac de couchage lui-même faisait semblant d’être sec : seulement à l’intérieur! Oh là là! Raison de plus de se ramasser et vite!

À peine avez-vous démonté la tente et tout placé sur le balcon de la maison que la pluie recommence. Pour toute la journée.

Décidément, El Tajín et ses ruines, pas pour ce voyage! La journée se passera avec vos amis, et à faire différentes besognes sédentaires comme le séchage de tout votre fourbi nocturne, le courriel et le traitement de vos photos de voyage (quelle accumulation!) manger et faire quelques courses ordinaires. Ah oui! Et faire quelques photos de plus : du village inondé, de ses gens pittoresques, de vos amis et des leurs. On n’arrête pas de vivre à cause de la pluie, surtout pas au pays du soleil.

V - Tecolutla sous la pluie. Solidarité familiale et légère inondation
© 2009 Paul Germain

Le jeune « Davidcito », le fils de David et Myriam, m’a offert son lit pour ma 2e nuit, bien à l’abri dans la maison. Il ira dormir chez son abuelo (papy). Attention bien appréciée.

Samedi, 22 nov.
Petit déjeuner au El Manglar. Avant de repartir, je fais quelques portraits improvisés de David et Myriam. Ils sont de beaux oiseaux. Ils m’ont confié quelques secrètes batailles comme en vivent tous les couples qui s’aiment vraiment. Aurais-je la force de lutter ainsi et par là même de croître en amour, moi qui rêve toujours d’une solitude partagée ?

VI - Ils sont de beaux oiseaux, les restaurateurs de El Manglar (clic sur l'image!)
© 2009 Paul Germain

Cap vers le sud, c’est la petite Aveo qui partagera avec moi le voyage en solo le long de la côte du Golfe. À Cardel, un peu au nord du port de Veracruz, nous bifurquerons vers le sud-ouest, en direction de la Cordillera Neovolcánica dominée par le plus haut sommet du Mexique : El Pico de Orizaba.
Nous arrivâmes, elle et moi, en fin d’après-midi dans la ville de Orizaba, au sud du volcan. Elle est ma rossinante, ma fidèle compagne de route, donnant toujours le meilleur d’elle-même jusqu’à la limite de ses forces, sans rouspéter ni se plaindre. Je lui accordai relâche pour la soirée et la nuit dans le parking congestionné de l’Hôtel Mediterraneo.

En secret, je lui préparai une dure escalade pour le lendemain matin. Je cherchai en ville toute l’information disponible sur les routes d’accès au fameux volcan dont je désirais faire l’ascension. À pied, bien sûr, mais à partir du parking le plus élevé possible.

Je rêvais. En couleurs ou noir et blanc, peu importe, je rêvais.

Dimanche, 23 nov.
Rêver d’un sommet inaccessible par les moyens du bord

Vous partez de l’hôtel un peu avant 9 heures, et vous ramenez l’odomètre à zéro. Vous faites les choses avec sérieux. Votre itinéraire est clairement établi, et vous noterez le kilométrage à chaque bifurcation, à chaque repère important. Ne pas se perdre, ne pas perdre de temps. Pouvoir se retrouver facilement en cas d’égarement. Vous savez que le terrain est souvent très différent de ce que vous imaginez à partir d’une carte, ou d’informations verbales.

C'est quand même un peu à l’aveuglette que vous vous lancez dans une expédition dont on vous a dit hier qu’elle prenait normalement deux jours. Vous, vous vous accordez 10 heures au maximum. Mais votre folie est mêlée de sagesse, et vous acceptez facilement au départ que vous reviendrez peut-être bredouille. Votre fidèle amie vous accompagne.

Si! C’est vrai que la petite Aveo semble fringante ce matin. Mais vous êtes surtout conscient de votre amie qui n’a pas de poids, qui vole à l’intérieur sans battre des ailes. Votre amie la joie.

Un peu à l’ouest de l’hôtel, la rue Madero, virer à droite et faire 2 km vers le nord. Ramener l’odomètre à zéro. Virer à droite puis à gauche toujours vers le nord sur la route de La Perla.

Soudain, au kilomètre 7, à 9h15, contre l’azur qui se découvre au-delà des premières montagnes, apparaît le cône resplendissant de neiges éternelles. El Pico de Orizaba, de son vrai nom Citlaltépetl – Montagne Étoile en langue náhuatl – est un volcan endormi qui se repose sur son record mexicain d’altitude : 5,611 m. (L’Everest fait 8,850 m (mesure de 1999), et le mont Ste-Anne – ski alpin – près de Québec… fait 806 m.)

VII - El Pico de Orizaba, Veracruz, Mexique. Première échappée en montant de Orizaba vers Xometla.
© 2009 Paul Germain

VIII - El Pico de Orizaba. 25 minutes après la photo précédente.
© 2009 Paul Germain

La route est pentue, sinueuse et dégradée. La progression est lente. Le Pic est toujours endormi, il ne vous attend pas, il vous ignore. Vous n’êtes qu’un petit parasite de rien du tout sur cette terre grandiose qui subit les piqûres de 5 milliards de bestioles semblables à vous. Mais vous ne voyez pas les choses de cette manière. Il vous semble que le Pic vous voit venir et qu’il vous défie : Hem, tu crois me monter dessus? Je suis loin, je suis haut, plus que je ne te parais. Ta bagnole se rendra-t-elle même à mon pied ? Et toi, as-tu le pied alpin ? Des crampons, tu en as ?
Ainsi fabulons-nous, ainsi se créent nos dialogues avec la nature. Ainsi prions-nous parfois. Le petit cinéma permanent qui déroule sa pellicule dans l’obscurité de notre conscience entretient nos illusions, et les histoires que nous racontons aux autres.

Préférez-vous être le fier Don Quichotte – Don Quijote – ou ce minuscule et insignifiant parasite attiré par un furoncle blanc de la croûte terrestre ?

Pour ma part, je me reconnais à l’évocation de cette bestiole quelque peu aventurière et par là, assez sympathique, tout de même.

Où en sommes-nous ? Je regarde derrière moi pour contempler le chemin parcouru en une heure. Je prends quelques photos. L’une d’elle parle ici du relief exaltant qui m’entoure. Il est 10 heures.

IX - Derrière moi, le chemin parcouru en une heure depuis la vallée de Orizaba
© 2009 Paul Germain

Une demi-heure plus tard, au km 12,5, j’arrive à l’église de Xometla. Faut dire que je m’arrête souvent et que parfois je cherche ma route parmi des bifurcations aussi anonymes qu’inattendues. C’est ça le terrain.

Je vise toujours San Miguel Piláncon, le dernier hameau au pied du volcan, au bout de cette route (il en existe beaucoup tout autour du volcan, et plusieurs sont des postes reconnus de départ avec guides et équipements alpins). Mais mon but est dans les brumes maintenant. Le volcan endormi s’est enveloppé de nuages épais comme pour protéger sa cape de neige des ardeurs du soleil. Mauvais présage ?

X – Le clocher de l'église de Xometla devant l'écran nuageux qui cache le sommet enneigé du Pico
© 2009 Paul Germain

Trois kilomètres plus loin, c’est la fin des revêtements – pavimento – de béton ou d’asphalte. L’érosion pluviale a eu libre cours. Après un autre km de négociations, ma rossinante se cabre sur les roches qui lui raclent le ventre. Je me vois obligé d’abandonner l’expédition vers le haut. Un passant me dit que je suis à 30 minutes de San Miguel, en voiture…

Vous vous y attendiez. C’est mieux comme ça. Vous et moi, nous allons maintenant faire demi-tour et redescendre. Sagement et contemplativement. C’est le cadeau du jour.

XI - Kilomètre 16,5. L'érosion ne pardonne pas. La redescente vers Xometla puis vers la vallée
© 2009 Paul Germain

XII - Il écoute plus qu'il ne regarde. Vous, vous préférez le voir à l'entendre.
© 2009 Paul Germain

XIII – À l’église de Xometla, on attend l'arrivée de la procession qui déambule plus bas
© 2009 Paul Germain
Les manifestations religieuses sont au cœur de la vie collective dans le Mexique rural. Outre les chants des femmes et des enfants, les fleurs et les bannières, et cent autres objets de dévotion, elles sont toujours accompagnées du lancement périodique de nombreuses fusées-pétards (cohetes) dont les détonations vous font sursauter. Dans la photo suivante, on peut voir le sillage de fumée blanche laissé par une fusée.

XIV - La procession arrivera bientôt. Elle s'annonce depuis le début par les détonations des fusées.
© 2009 Paul Germain

Les mexicains adorent le bruit des détonations. Pourquoi l’associent-ils étroitement à leurs manifestations religieuses ? La conquête espagnole les aurait-elle imprégnés du sentiment que pouvoir religieux et pouvoir de la poudre à canon sont une combinaison gagnante ?

XV - Autobus locaux dans l'arrière-pays pieux et montagneux d'Orizaba. Dans les parebrises : «Je suis le chemin...» ; «En toi j'ai confiance, Seigneur...»
© 2009 Paul Germain

À son tour, la religion imprègne tout. Est-ce pure piété ou avec un fin sens de l’humour que le conducteur de l’autobus ESPECIAL affiche YO SOY EL CAMINO – Je suis le chemin…(et la vérité, et la vie. Jean, 14-6) ? Le second, de la ligne Xometla – La Perla, s’affiche plus modestement : SR. EN TI CONFIO. Assez touchant, tout de même. (Photo XV.)

Enfin, il y a des églises partout, de tous les styles, de toutes les couleurs…

XVI - Église ou monastère? Sur le flanc de la montagne, au milieu des arbres, au nord-ouest de Orizaba. © 2009 Paul Germain

Je me suis bien amusé au cours de cette exploration qui s’est avérée beaucoup moins périlleuse que celle rêvée… ! En après-midi, je suis reparti vers l’ouest, en direction de la capitale, ou plus exactement de deux autres volcans parmi les plus hauts du Mexique, qui sont un peu à l’est de México. Sur la route de Puebla, capitale de l’état du même nom, je m’arrêterai pour photographier une dernière fois le Pico de Orizaba, toujours endormi, mais qui resplendit à nouveau dans le soleil d’après-midi.

XVII - Dernière vue sur le Pico de Orizaba en roulant vers Puebla, dans l'état du même nom.
© 2009 Paul Germain

J’aurai peut-être une autre occasion de gravir ce sommet ? Quand je lis et relis les pages du guide Lonely Planet sur les moyens à prendre pour réussir cette expédition, je me demande comment j’ai pu imaginer le faire sans autre préparatif que de demander à un agent de tourisme l’itinéraire vers le village le plus près de mon hôtel où je pourrais laisser ma voiture pour gravir à pied le volcan enneigé. J’avais même négligé de lire ces pages du guide… ! Pour un gars réputé organisé, c’est pas fort !

Prochainement, avant-dernier épisode :
Phase 6 : Tourisme dans la région des volcans Popo et Izta.

Dernier épisode :
Phase 7 : Vacances à Ocotitlán, puis dernières étapes jusqu’à Ventanilla

Resumen por los amigos que hablan español

En esta serie de artículos – originales en francés – se trata de mi viaje de Québec, Canadá, a Ventanilla, Oaxaca, México. Por eso viaje, maneje solo en mi coche un total de más que 7000 kilómetros en tres semanas.

En la fase 5 partí de la ciudad de Panuco en el norte de Veracruz, el 20 de Noviembre de 2008. Al inicio de la tarde, llegué en Tecolutla, un pueblo famoso en el Golfo de México. Llovió todo la noche y el día siguiente también, pues pase ese tiempo con mis amigos David y Myriam que tienen un restaurante en Tecolutla, El Manglar.

Pues, partí hacia la Cordillera Neovolcánica en la cual se encuentra el volcán y cumbre más alto del país: El Pico de Orizaba. Domingo el 23 de Noviembre, era imposible para mí de acceder con mi carro al pie del volcán. Entonces, no pude subir la montana, caminando hacia la cumbre… Estaba un sueño muy excitante, pero no me prepare bien. Regrese abajo, observando y tomando fotos. Fui un buen día ¡a pesar del fracaso inicial!

Sigue una selección de las fotos con explicaciones. Otras fotos se encuentran solamente con el texto francés por que no necesitan muchas palabras.

Foto I – © 2009 Paul Germain

Las lluvias de Junio de 2008 han llevado parte de la carretera 127 cerca de San Sebastián, en Veracruz. Ja no estaba reparada en Noviembre. Un camión se volteó en la pendiente del pavimento roto descargando miles de naranjas.

La foto II en el articuló original muestra la vista de los antiguos volcanes enfrente de la ruta 127, a donde se ocurrió el accidente.

Foto III - Tecolutla, Veracruz, marzo de 2006. El faro. El dulce de coco más largo del mundo!
© 2009 Paul Germain

El pueblo Tecolutla tiene un faro para guiar los barcos en el Golfo de México. Ja estaba yo en Tecolutla en marzo de 2006 durante el festival de coco. Aya los pueblos hacen el dulce de coco más largo del mundo, ¡más que 200 metros! Ese esta oficialmente escrito en el libro de los récordes Guinness.

Foto IV – © 2009 Paul Germain

Noviembre es una temporada muerta por el turismo. Un mes después, en la Navidad, muchas gentes van a comer al restaurante El Manglar, de mis amigos David y Myriam.

Foto V – © 2009 Paul Germain

A pesar de la temporada seca, llovió mucho cuando llegué en la costa del Golfo los 20-21 de Noviembre de 2008. Un papá lleve su familia abajo protección, mientras que una comerciante evite un charco en la calle.

Foto VI - © 2009 Paul Germain

El es de Toronto, Canadá. Ella, de México. Son un pareja bonita y buenos amigos de míos. Hace 5 años que tienen el restaurante. ¡Lo mejor del pueblo!

Foto VII - © 2009 Paul Germain

La primera vista de la cumbre, subiendo de Orizaba hacia Xometla y San Miguel, al pie del volcán. También ven la foto VIII en el articuló original.

Las fotos IX y X en el articuló original muestran paisajes atrás y adelante subiendo hacia Xometla.

Foto XI - © 2009 Paul Germain

A causa de la erosión y deterioro del camino de tierra, no fue capaz de subir más arriba que 4 kilómetros después Xometla. Regrese, bajando despacio, observando y fotografiando paisajes, gentes, animales, árboles, etc.

La foto XII en el articuló original muestra un burro ¡de montana! Con su grandes orejas escucha más que observa, pero para ti es mejor de observarlo que oírlo…

Foto XIII – A la iglesia de Xometla, hombres están esperando la llegada de la procesión, la cual esta caminando más abajo.

Foto XIV – La procesión va a llegar pronto a la iglesia. Después su inicio, esta anunciándose con cohetes muy ruidosos. En la foto, se puede ver la estela de humo de un cohete.

Las fotos XV y XVI en el articuló original muestran aspectos de la fe profunda que anima los pueblos de la región. Los autobuses locales manifiestan palabras de la Biblia. Una bonita iglesia, o monasterio, esta bien situado en el bosque, dominando el valle.

Foto XVII - © 2009 Paul Germain

Pronto después partiendo de Orizaba hacia el oeste, se encuentra uno en el estado de Puebla. Mirando por atrás, ja se puede ver el Pico de Orizaba, lo cual esta compartido en dos partes administrativos: la parte del este en el estado de Veracruz, y la oeste en Puebla. A pesar de las nubes que escondieron El Pico durante la mañana, ja estaba resplandeciendo en la tarde, a menos al lado de Puebla.

No se si tendrá otra ocasión de subir el volcán de verdad… Pero la próxima ves, voy a prepararme como se debe.

Más fotos e historias en el texto original. Gracias por su indulgencia.

Episodio próximo:
Fase 6: Turismo en la región de los volcanes Popo e Izta.

Québec-Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008 – Phase 4

2008-12-30T10:32:00.012-06:00

Phase 4 : un cul-de-sac...
et un grand détour jusqu’à Panuco

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I - Voilier d'ibis blancs au Tamaulipas; un adulte et des juvéniles
© 2008 Paul Germain

Même sédentaires, les oiseaux – sauf exceptions – voyagent par voie aérienne. Ils sont les voyageurs par excellence. Légers et gracieux. Vous les enviez si votre cœur est resté jeune. Vous êtes toujours en voyage si votre regard les suit jusqu’aux horizons bleus ou verts. Et aussi dans les nuages empourprés de l’aube et du crépuscule.

Mercredi, 19 nov.
Onzième jour. Je me lève tôt. À 5h20 il fait encore nuit et froid (6°C). Au lever du soleil, le moucherolle phébi chante à qui mieux mieux. J’ai le goût des réserves écologiques. Je lève mon camp de chez Guadalupe dans les contreforts du ciel. Dans mon guide routier, je vise La Reserva de la biosfera Sierra del Abra-Tanchipas.

En redescendant par Gomez Farias, j’arrête au Palacio Municipal pour saluer le policier Osiel Reyes et faire les arrangements pour qu’il puisse recevoir le portrait qu’il m’a demandé de lui-même (photo dans le précédent épisode). Lorsque vous prenez ainsi contact avec votre prochain, même si les chances de vous retrouver sur la planète paraissent nulles, il est dans votre nature profonde de tenir parole, d’agir comme si votre bonheur et le sien dépendaient de la fraternité et de l’humanité de vos gestes en cet instant. Vous ressentez cette fraternité, vous n’y croyez pas.

Enthousiasmé par la réserve El Cielo, je me dirige vers la suivante, dans la Sierra del Abra-Tanchipas à peine 70 km plus au sud, dans l’état voisin de San Luís Potosi. À cause de son nom et du relief général, j’imagine une haute montagne. Je souhaite simplement la traverser par la route et la brecha qui relie (voir la carte ci-dessous) les hameaux de Celaya et Los Olímpicos à la petite ville de Tamuin, plus au sud. Je m’arrêterai à l’occasion pour faire des observations et des photos. Puis de Tamuin, je me dirigerai vers Ebano, Panuco, et Tuxpan sur la côte du Golfe… éventuellement Tecolutla.

Sur le terrain, aucune balise n’identifie mon itinéraire depuis Celaya vers la réserve. Même le hameau de Los Olímpicos situé à la limite nord de la réserve n’est pas annoncé sur la route – Étrange, j’arrive du Ciel et je cherche l’Olympe !…. Un paysan m’aide à m’y retrouver, tout en affirmant que ce n’est pas une route pour les voitures, et que je n’irai pas loin. Ce n’est pas mon intérêt de le croire. Je m’enfonce dans ce bled agraire qui longe le piedmont de la Sierra Cucharas, en négociant constamment ma place à travers les crevasses innombrables du vieux macadam. Puis le macadam cesse et la route de terre, primitive, est néanmoins beaucoup plus carrossable.

II - Itinéraire vers la réserve de la biosphère puis demi-tour et détour par Ciudad Valles et Tamuin. Cible manquée!

Plus j’avance, et plus je me demande si la réserve est en hauteur ou sur le plancher des vaches, car la route s’éloigne lentement de la Sierra. Ces montagnes ne sont d’ailleurs pas très hautes, affichant un profil très doux, en pente régulière. Un groupe d’oiseaux aquatiques prend son envol tout au bord de la route. Je m’arrête et observe une vingtaine d’ ibis blancs au bec et aux pattes rouge vif, et avec eux une grande aigrette. Je les photographie à leur nouvel envol (photo plus haut). Puis deux buses à gros bec se mettent à siffler et à voler de perchoir en perchoir. Cinq grandes cigognes, plus exactement des Tantales d’Amérique, étendent leurs ailes blanc et noir contre l’azur. J’ai l’impression d’approcher un sanctuaire d’oiseaux dans ces basses terres. Cela me semble de bon augure, et de plus en plus j’imagine la réserve comme un lieu de marécages et d’étangs fourmillant d’oiseaux fébriles, entourés d’une végétation arbustive…

III - Derrière et devant - Mais où est donc la Réserve? Et Los Olímpicos?
© 2008 Paul Germain

Puis j’arrive à un carrefour en croix sans aucune indication. Le soleil est maintenant haut car il est 10h30, et le paysage a l’allure d’un film western. J’arrête ma voiture en plein carrefour et sors faire quelques photos en attendant que quelqu’un arrive en ces lieux déserts pour m’orienter. À mon signe, un pépère arrête son auto et m’indique où se trouve Los Olímpicos, tout en m’affirmant que la route ne va pas plus loin. La réserve de la biosphère semble inconnue de tous. Il m’indique comment me rendre à Tamuin par de grands détours, tout en répétant qu’il est impossible d’y aller en passant par Los Olímpicos. Évidemment, mon intérêt m’incline à me fier à la carte plutôt qu’au gentil monsieur.

(Mais c’est le monsieur qui avait raison.)

IV - la Sierra del Abra-Tanchipas au sud-est des pâturages de l’Olympe… (Los Olímpicos)
© 2008 Paul Germain

Je traverse le hameau très bucolique de Los Olímpicos, pour arriver à un cul-de-sac au bord d’un ruisseau vert bordé de gros arbres. Un couple de Martin-pêcheurs à ventre roux y tient résidence, et une Buse à gros bec adulte joue à cache cache avec moi derrière les branches basses des acacias, tout en me défiant de son sifflement nasillard. Puis je décide de camper là pour une heure, le temps de manger un peu et de faire sécher mes sacs de couchage ramassés rapidement ce matin. Tout près, dans la chaleur lumineuse de midi, chassent deux échassiers : l’Aigrette tricolore et le Grand Héron.

V - Le cul-de-sac verdoyant de l'Olympe (!) et les martin-pêcheurs à ventre roux (note: les oiseaux ont été photographiés à Ventanilla
© 2008 Paul Germain

Mais de la réserve de la biosphère, pas le moindre indice, ni le moindre accès.

Je décide de rebrousser chemin, malgré la pénibilité de cette mauvaise route jusqu’à Celaya. De là, je me dirigerai vers Ciudad Valles, toujours dans l’état de San Luís Potosi, et je m’arrêterai dans un poste Internet afin de traiter mes courriels.

Dernière étape au Tamaulipas, je m’arrête près de Antiguo Morelos afin de faire quelques photos aux carrières de chaux et de gravier. La poussière blanche qui émane des concasseurs et des transbordeurs envahit le ciel et la forêt environnante, créant un effet surréaliste.

VI - Féérie de l'industrie de la chaux et du gravier au Tamaulipas
© 2008 Paul Germain

Plus tard, passant par Tamuin, je cherche une enseigne ou une balise informant sur la présence et la direction de la réserve de la biosphère, maintenant plus au nord. Rien. Rien non plus au sujet du village El Palmito situé dans la réserve du côté de Tamuin. Absolument rien. Dommage, car plus la réserve me paraît inconnue et oubliée, plus elle m’attire…

Je continue donc sur Ebano, dernière ville dans l’est de l’état de San Luís Potosi. Puis j’entre dans l’état voisin du Veracruz, et en fin d’après-midi, j’arrive dans la ville de Panuco, où je m’arrête à l’hôtel San Javier. L’établissement est vieillot, très simple, spacieux, très propre et pas cher du tout (13 $CAN, avec salle de bain privée).

La ville est extrêmement bruyante, et ma chambre reçoit tout ce bruit, même à l’heure tardive où je dois absolument me coucher. Contraste avec la montagne… Mais c’est tolérable. Simple question de disposition intérieure. Votre âme est en paix. Votre cœur est rempli de joie.

Jeudi, 20 nov.
Dès les 7 heures, je sors de l’hôtel pour explorer le petit parc voisin, qui borde aussi la rivière, Río Panuco. C’est ici un site historique. Les remparts qui longent la rivière, sont parsemés de lourdes pièces d’artillerie pointant vers l’autre rive. Le Río n’a rien du Grand Fleuve, mais la mise en scène touristique vous fait penser aux remparts de Québec avec ses noirs canons frappés d’un éternel mutisme !

Cependant, tout ici se prête à plus de douceur. Vous cédez à l’enjôlement des lumières matinales qui glissent sur l’eau, les rochers, les murs et les formes évocatrices des sirènes. Vous vous sentez caressé par tout ce qui vient en contact avec vos sens. Vous ne ressentez aucun besoin de splendeur et de majesté. Votre joie est simple et naïve.

VII - Muets symboles de rêves humains planant sur le Río Panuco - Panuco, Veracruz
© 2008 Paul Germain

Vous pourriez passer là toute la journée, à regarder simplement les mouvements de l’eau et des ombres, des oiseaux et des passants, des fleurs dans la brise. Vous vous amuseriez de tous les artifices et couleurs dont les notables de la ville ont cru devoir parer les monuments, les grilles, les édifices et autres structures à la mémoire d’un passé présenté comme glorieux bien que violent et abusif. Et à travers ça, le façonnement d’une civilisation…

Mais votre priorité est ailleurs. Après une vingtaine de minutes, vous sautez sur votre brave rossinante, et prenez le galop vers votre destin personnel.

La région entre Panuco et la grande ville côtière de Tampico semble un vaste marécage de 40 km de large. Elle est sillonnée de cours d’eau et parsemée de lagunes, et les oiseaux aquatiques de toutes espèces sont par milliers occupant toutes les niches possibles, pour se nourrir, se quereller et se reposer. Au printemps peut-être feront-ils l’amour. Ils n’y pensent pas. Ce sera bientôt l’hiver. Un hiver de soleil, d’eaux tièdes et de crevettes savoureuses.

VIII - Panuco, pays de soleil et d'eau, de verdure et d'oiseaux. Aussi terroir agraire et de la Vraie Croix © 2008 Paul Germain

C’est le Veracruz. Le nom signifie la Vraie Croix. What’s in a name? Je m’en fous, à tort ou à raison. Ce que je vois me suffit. Le pays regorge de soleil et d’eau, et donc de verdure et d’oiseaux. Il vous semble que vous parcourez le pays le plus riche du monde. Vous vous sentez vous-même le plus riche. Sans rien posséder.

Je file à travers des routes sinueuses et collinaires vers la ville de Poza Rica, où j’espère visiter demain les ruines totonaques de El Tajín. Mille ans de civilisation au premier millénaire… (circa 200 ap. J.-C. – 1,200).

En cours de route, la nationale est bloquée. Profitant de quelques avancées hésitantes, je me faufile jusqu’au devant de la file de véhicules en attente. Tout devient clair. C’est le 20 novembre, fête de la Révolution mexicaine (1910 – ne pas confondre avec l’Indépendance mexicaine, 1821). Au milieu de la route, des manifestations populaires appuyées par la police et les autorités politiques : on marche à la militaire, on tambourine, mais aussi, on s’arrête, on rit, on danse au rythme de musiques plus ou moins improvisées. Ce sont surtout des jeunes écoliers. C’est vraiment une manière de prendre possession du pays en disant aux voyageurs et commerçants : La route et tout ce qui la borde nous appartiennent, voyez comme nous sommes beaux et vivants, prenez patience si cela ne vous plaît pas!

C’est du moins l’histoire que je me suis racontée. Et cela m’a plu.

Prochain épisode :
Phase 5 : Tecolutla et Orizaba, du Golfe au sommet du Mexique

Resumen por los amigos que hablan español

En este artículo – original en francés – se trata de la fase 4 de mi viaje de Québec, Canadá, a Ventanilla, Oaxaca, México. Por eso viaje, maneje solo en mi coche un total de más que 7000 kilómetros en tres semanas.

En la fase 4 partí de la reserva de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, miércoles el 19 de Noviembre de 2008. Llegué en Panuco, Veracruz al fin del día. En la mañana del jueves 20 de noviembre, partí hacia la costa del Golfo, después haber hecho unas fotos en el parque histórico sobre el Rió Panuco.

Abajo se ve una selección de las fotos con explicaciones. Otras fotos se encuentran solamente con el texto francés por lo que no necesitan más palabras.

Para ampliar las fotos, hace un clic sobre las imágenes.

Imagen - II -
No pude acceder a la reserva de la biosfera Sierra del Abra-Tanchipas en el estado de San Luís Potosí, a cosa que la carretera se pareció terminar en Los Olímpicos. Pues, tenia que regresar a Celaya et dar un gran rodeo por Antiguo Morelos, Ciudad Valles y Tamuín.

Las dos fotos siguientes muestran la dificultad de orientarse en la región de Celaya a Los Olímpicos, y la tercera, la belleza del paisaje en Los Olímpicos.

Imagen -III -

Imagen -IV -

Imagen - V -
Arriba se puede ver el río verde que encontré al fin de la carretera en Los Olímpicos, y un Martín-pescador Collarejo como los dos que estaban casando en el río.

Imagen - VI -
Cerca de Antiguo Morelos, hay una gran planta de calcáreo y de pedregullo que produce mucho polvo blanco. Los árboles en el alrededor de la planta son casi blancos. Se ve mi coche en la foto izquierda.

Imagen - VII -
En Panuco, Veracruz, hay un parque en la orilla del Río Panuco, a 30 metros del Hotel San Javier donde había pasado la noche. Se ve una batería de cañones, y dos sirenas muy elegantes.

Más fotos e historias en el texto original. Gracias por su indulgencia.

Episodio proximo:
Fase 5 : Tecolutla y Orizaba, desde el Golfo hacia la cumbre de México

Québec-Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008 – Phase 3

2008-12-23T10:02:00.014-06:00

Phase 3 : trois fois la frontière et puis...
... El Cielo!

J’ai raconté l’aventure de la frontière dans un courriel collectif envoyé le dimanche 16 novembre. Je reprends ici le texte avec quelques mises à jour. J’omets l’épisode de la connexion Internet qui n’a pas marché: trop de mots et pas d’images. En effet, je n’ai pris aucune photo entre mon départ du Falcon Lake State Park et mon départ de San Fernando (Mexique) deux jours plus tard.

PHOTOS: la plupart peuvent être agrandies en cliquant une fois sur l'image.
FOTOS: la mayoria de las fotos se puede ampliar con uno clic en la imagen.
PHOTOS: most of them can be enlarged by clicking once on the image.

(Je cite mon courriel du 16 novembre.)
Huitième jour de mon voyage. Et je viens tout juste d’entrer au Mexique, légalement.

Car hier, 15 novembre, je suis entré illégalement, par erreur. Ce fut le début de 24 heures de déplaisirs. Il en faut bien, paraît-il, pour continuer à savourer les vrais plaisirs.

Mais le tout est passé. Je viens de m’installer confortablement, et pour la première fois, dans un petit hôtel, dans la petite ville de San Fernando, état du Tamaulipas, Mexique. Ainsi je puis écrire et correspondre grâce à tous les services fournis avec la chambre, dont le WIFI (Internet sans fil). Et ça marche très bien.

I - Corridor et jardin à l'Hôtel La Herradura (Le Fer à Cheval) à San Fernando, Tamaulipas
© 2008 Paul Germain

Donc hier, en partant du camping du Lake Falcon State Park au Texas (où j’ai fait une bonne randonnée ornithologique), je me suis dirigé en vitesse jusqu’à Brownsville pour passer la frontière mexicaine à Matamoros, Tamaulipas.

J’ai dû subir un choc culturel à mon insu, car j’ai multiplié les erreurs. Le choc fut sans doute causé par l’énorme différence entre les signalisations mexicaine et américaine.

Ma première erreur fut de ne pas savoir décoder les instructions (peu explicites) en passant les douanes mexicaines. Je vous fais grâce des détails et explications. Je me suis retrouvé dans le flot des voitures qui passent sans contrôle pour une visite de courte durée à Matamoros. (Ces voitures ne peuvent aller loin, et elles seront fouillées à leur rentrée aux USA.). Puis me voilà lâché dans la circulation très dense de la ville, sans les permis et autorisations nécessaires pour mon séjour prolongé. J’y ai de plus complètement perdu ma route.

Hablando espanol je me suis enfin retrouvé sur la route de Ciudad Victoria, la bonne direction pour suivre mon itinéraire approximatif (je n’ai pas de plan précis pour le Mexique, comme j’en avais pour les USA). Je me réjouissais d’être enfin au Mexique, mais j’avais une inquiétude concernant mon passage à la sauvette de la frontière. Je me disais que j’allais régulariser tout cela bientôt dans un poste douanier, en expliquant mon erreur de Matamoros. Le soleil allait se coucher dans une heure, et j’étais pressé de trouver un endroit ou dormir en sécurité.

Justement! Mais non, pas une auberge, mais un contrôle douanier devant moi, une vingtaine de Kms après la frontière. Stop.

Le douanier : El permiso por el vehiculo? – Euh… je lui présente mes papiers du Québec… mais ça ne passe pas. Et ça devient sérieux. Il m’explique qu’il fallait absolument obtenir le permis d’importation temporaire du véhicule à la frontière, à Matamoros. Aucun autre recours que d’y retourner. Mmmm…!

Demi-tour. Comme la nuit va tomber bien vite, je décide de rentrer passer la nuit au Texas, dans un camping de Brownsville dont j’ai toutes les coordonnées.

Si traverser au Mexique est trop facile, revenir aux USA est autre chose. Tous les véhicules sont inspectés. Donc, ce samedi soir, j’ai fait la queue, pare choc à pare choc pendant deux heures avant de me faire fouiller (gentiment, il faut dire).

Ensuite, mon ange gardien (hem…) m’a conduit en pleine nuit jusqu’au camping dont la réception était fermée. Mais l’ange m’a fait trouver la gérante qui m’a accueilli. J’ai planté ma tente dans l’herbe, chauffé mon repas et mangé tandis que la température chutait anormalement. Alors que deux jours auparavant, il faisait 30 degrés (15 la nuit), cette nuit là (hier) il a fait 6 degrés seulement. Je n’ai pas eu froid, car… je me suis emmitouflé dans mes deux sacs de couchages, le tropical fourré dans le nordique!
[…]

Ce matin, 16 novembre, avant de partir de Brownsville, j’avais plusieurs choses à faire et régler, ce qui m’a pris la matinée.

Je retraversai la frontière au milieu de l’après-midi. Tout s’est bien passé pour le permis d’importation temporaire du véhicule, en une heure à peine (!). Alors, j’ai allumé toutes mes bougies, et j’ai traversé la ville de Matamoros comme un habitué.

Roulant maintenant tout à fait relax en direction sud, je me retrouvai au poste douanier du Km 20 à la même heure exactement que le jour précédant.

L’agent de douane qui m’avait refoulé hier m’a reconnu, et voyant l’autocollant officiel dans mon pare-brise, il m’a félicité. Ils sont vraiment gentils les mexicains. Vraiment, c’est pas une farce. Je les aime bien.

Notez que je pourrais interpréter ses félicitations comme s’il s’était payé ma gueule. On peut toujours assombrir sa propre existence. Mais encore, il aurait raison de rire de moi, et je pourrais bien rire avec lui. J’avais quand même fait une grosse bêtise, et plus d’une petite…!!

Une trentaine de kilomètres plus loin, j’arrivai dans la petite ville de San Fernando. La police locale m’a recommandé le petit hôtel (photo plus haut) où je vais passer la première nuit mexicaine de ce voyage. (Fin de la citation adaptée).

Lundi, 17 nov.
La montée au Ciel… un peu difficile!
Petite journée de moins de 300 Kms, mais bien pourvue en situations imprévues.

Faut dire que j’avais eu la chance de trouver dans mes premières minutes à Matamoros ce que j’avais cherché en vain à Québec : un album de cartes routières du Mexique. Arrêté dans la première station d’essence, je demandai pour une bonne carte routière détaillée. L’employé me dit qu’il n’en avait pas. Mais juste derrière lui, j’aperçu deux albums rouges présentant tous les signes recherchés. J’inspectai : il s’agissait bien du guide routier complet du Mexique en 40 cartes assez bien détaillées. J’achetai immédiatement l’outil rêvé.

Grâce à lui, je pouvais dorénavant me tracer un plan précis de voyage, choisir les endroits à visiter, les routes qui me convenaient le plus. Et grâce à lui, je me faisais de fausses idées sur le terrain que j’allais rencontrer, et j'allais chercher en vain des petites routes qui n’existaient pas!!

J’avais d’abord décidé de suivre le littoral du Golfe du Mexique. J’étais attiré par les oiseaux aquatiques. Mais à la réflexion, puisque j’allais vivre plus d’un an avec les oiseaux aquatiques, et quasi comme eux, j’optai pour l’intérieur, pour la montagne et sa diversité scénique et biologique extraordinaire.

Planche 23 de mon guide rouge (Guia Roji Mexico) : un gros massif de montagnes d’environ 1,500 Kms carrés est bordé d’un large trait vert. Je lis : Reserva de la Biosfera El Cielo. C’est à moins de 300 km de San Fernando. Entre là et là, la grande ville de Ciudad Victoria, que je pourrai contourner par le périphérique.

II– La Reserva de la Biosfera El Cielo, le village de Gómez Farias et le hameau inaccessible (?) de San José.
La carte montre deux villages au sommet du massif, dont San José auquel une petite route accède autant par l’est que par l’ouest. Et ce n’est pas loin de ma route principale (en rouge, la 85). Je me propose donc d’y aller passer la nuit, puis au moins toute la matinée suivante.

Le voyage se déroule comme prévu jusqu’à Guayalejo (en haut à droite sur la carte), où j’arrête un moment pour prendre des photos de la superbe rivière qu’enjambe la route (Rio Guayalejo). Dans une dérive de grandes crues, un automobiliste lave sa voiture garée dans le lit de la rivière. Environnementalistes : détournez votre regard !!

III - El Rio Guyalejo, vue de la route 85 à Guayalejo.
© 2008 Paul Germain

IV - Bain de voiture dans le lit de la rivière Guayalejo.
© 2008 Paul Germain

Puis approchant l’endroit où devrait se trouver le chemin de San José, je porte toute mon attention à la moindre sortie à droite, ainsi qu’au balises et panneaux. Je ne trouve pas. Je me renseigne. Des gens qui se disent familiers avec la région m’assurent que le seul moyen d’atteindre le Ciel (!), c’est par le village de Gomez Farias, un peu plus au sud et à droite. C’est tout de même consistant avec les panneaux routiers…

V - Être si près du Ciel, et ne pas savoir s'y rendre!!!
© 2008 Paul Germain

Vers les 16h j’arrive à Gómez Farias, dans les contreforts de la Sierra Madre Oriental. Tout m’apparaît ici organisé pour rendre le touriste le plus dépendant possible des services offerts : véhicules 4x4, guides, hôtels…etc. C’est pourtant un tout petit village où les informations touristiques, du moins en cette morte saison, sont à tirer au compte-goutte d’un gentil bonhomme qu’on a été chercher au fond de son garage. Il me dit d’abord qu’il est impossible pour mon véhicule de continuer la route vers la montagne, à cause des pierres du chemin. Je lui montre San José sur la carte, situé près du sommet des montagnes (2,320 m) et relié à la route 85 par un chemin carrossable en terre. C’est par là que j’avais l’intention d’arriver au Ciel mais je n’ai pas trouvé l’accès. Il n’existe peut-être pas. L’homme ne peut pas lire la carte. Pas question de rebrousser chemin.

VI - Porte de bienvenue à Gomez Farias El Cielo et détail du panneau
© 2008 Paul Germain

L’homme finit par me dire, en jaugeant de loin ma voiture, que je peux me rendre au hameau de Alta Cima, en montant une douzaine de km, mais pas plus loin.

Je reprends donc la route qui se transforme en une piste pierreuse, dégradée par l’érosion. À pas de tortue je fais là environ 2 km, jusqu’au chantier de construction de la future station écotouristique de la réserve. Quelque 200m plus loin, la piste devient si mauvaise que je me vois contraint de renoncer. Je crains de briser ma voiture, ou encore d’arriver à une passe impossible à traverser. À cette lenteur, je n’arriverais même pas avant la nuit!

VII - La route du Ciel: à gauche, comme une voie romaine, mais ça roule; à droite, la montée devient impossible pour une voiture ordinaire. © 2008 Paul Germain

Environ 150 m en aval du chantier, j’avais aperçu une modeste maison avec une pelouse. Je m’étais alors dit que ce serait un bon endroit pour planter ma tente, avec l’accord de l’habitant. J’y retourne donc, assez confiant. Je trouve le propriétaire et j’obtiens la permission avec toute la bienveillance possible.

Je plante là ma tente, tout au bord de la piste, quand une camionnette s’arrête. Un jeune homme très loquace en sort pour me parler. Il me propose ses services de guide, et toutes sortes de choses, et dans son enthousiasme, il me semble plutôt opportuniste et vorace, ne visant que « mon » argent. Il me demande 300 pesos pour me guider, sans savoir que je m’intéresse particulièrement aux oiseaux. Il finit par me le demander, et je lui révèle ma passion pour les oiseaux. Son enthousiasme fait un bond de plus, et nous nous entendons pour que je le cherche demain matin quand j’arriverai à Alta Cima, où il habite. Je ne lui promets rien, seulement que j’ai l’intention de marcher de mon camp de base jusqu’à Alta Cima, puis de demander pour lui. Après, nous verrons ce qui pourrait se faire.

À 18h, le soleil est déjà couché (mais ici, il n’y a jamais de coucher de soleil, car la haute montagne couvre tout l’horizon ouest), et l’air refroidit beaucoup, il fait déjà 12 degrés. Souper et dodo. Je me couche à peine passé 20 heures, et il fait 8 degrés.

Mardi, 18 nov.
J’ai bien dormi dans mon cocon fait de deux sacs de couchage. Je me lève à 6h40, après la nuit la plus longue et la plus silencieuse que je n’ai pas vécue depuis des lunes. Il ne fait que 6 ou 7 degrés, et une froide rosée perle ou dégouline partout. Déjeuner, bagages, mise en sécurité, mise à l’ombre, et préparatifs pour ma longue marche.

Il est déjà 9 heures et le soleil tape alors que je me mets en marche pour Alta Cima, et peut-être San José… L’inconnu devant moi.

La route est si dégradée que je me félicite d’avoir eu la prudence de ne pas continuer en voiture. Je marche pendant une heure et demi, cherchant les oiseaux et les papillons dans cette réserve de la biosphère. La faune ornithologique me paraît assez pauvre, et je compare cela à ma propre érablière… Est-ce la réalité, ou l’heure du jour, ou mon incompétence, ou la chaleur du soleil qui tape malgré la fraîcheur de l’air en altitude?

VIII - Deux des papillons photographiés en grimpant El Cielo. Celui de droite est connu sous le nom de Anna's Eighty-Eight.
© 2008 Paul Germain

Un seul véhicule depuis le matin : il descend sûrement de Alta Cima vers Gomez. Je me demande jusqu’où je pourrai me rendre ainsi avec mon pas très lent. J’entends venir un autre véhicule. Cette fois, il monte. C’est une camionnette blanche, 4x4, dont la cabine est chapeautée d’un jeu de phares giratoires bleus, blancs, et rouges. La police locale… Je l’arrête pour demander de monter dans la boîte. L’agent me dit : ¡Sube! Je m’asseois sur la structure de métal et pour près de 40 minutes, mes fesses, mon équipement et tout mon corps subissent un barattage assez violent tandis que le 4x4 grimpe lentement la montagne sur les cailloux.

Le policier est accompagné d’une femme dont le physique me rappelle les femmes du Veracruz. Quand nous nous arrêtons, c’est devant la petite école primaire de Alta Cima, car la femme en est la maîtresse responsable. Elle doit aussi être la maîtresse du policier, car, en aparte, il m’en parle brièvement comme étant très chaude. Il ajoute que si je voulais… Je décline la proposition, déclarant que je suis venu ici pour des oiseaux plus légers…

IX - Le policier qui m'a fait monter... néanmoins charmant
© 2008 Paul Germain

Néanmoins, ces deux personnes sont vraiment charmantes à mon endroit.

Je leur demande s’ils savent où trouver Esteban, le guide que je devais rencontrer en ce lieu d’altitude qui s’annonce comme El corazon del Cielo (le cœur du Ciel). Le policier n’en sait rien, mais la maîtresse (d’école) m’envoye à sa maison avec un de ses bambins pour m’y guider. Esteban était bien là, tout heureux que j’arrive au rendez-vous.

X - Panneau indicateur à Alta Cima, El corazon del Cielo – Le coeur du Ciel
© 2008 Paul Germain

Nous discutons à propos de ce qui conviendrait le mieux pour voir des oiseaux et retourner à mon camp avant la fin du jour. Il m’apprend qu’il existe une deuxième route pour redescendre à Gomez, que c’est là le meilleur sentier pour voir une variété d’oiseaux, qu’il est devenu impraticable en voiture à cause de l’érosion, et qu’il est deux fois plus court (environ 6 kms) et donc, abrupte. Par là nous pourrions nous rendre directement à ma voiture. L’affaire paraît bonne. Mais je me méfie encore de lui comme guide pour les oiseaux, je doute de sa compétence.

Reste à en fixer le prix. De 300 pesos demandés la veille, il diminue à 200 quand je lui fais penser au salaire journalier de ses voisins travailleurs au chantier de construction. Je lui offre 150 pesos, qu’il accepte après une légère hésitation. Es mejor que quedar aquí y hacer nada, lui dis-je. Je compte sur la saison morte… Il accepte et me demande une dizaine de minutes pour se préparer. Je m’amusai pendant ce temps à photographier le hameau et les enfants d’école, et la maîtresse aussi…

XI - À l'école primaire de Alta Cima
© 2008 Paul Germain

Nous partons enfin tous les deux, bien équipés. Dès les premières minutes, je suis très surpris et rassuré. L’homme de 31 ans s’avère d’une compétence professionnelle, avec un équipement moderne (détails et photo plus loin) pour faire chanter et approcher les oiseaux de toutes espèces, en plus de son habileté personnelle à en imiter les cris et les chants, et à faire toutes sortes de bruits pour les exciter et les attirer. Il connaît tous les noms anglais des oiseaux du Tamaulipas, bien que j’aie du mal à comprendre son accent. Il ne parle toutefois que l’espagnol, et quand il baragouine en anglais, je l’invite à me faciliter les choses en parlant sa langue maternelle. Vous vous sentez très vite à l’aise et même en amitié avec ce garçon passionné des oiseaux, et très compétent. Il vous est aussi très attentif, et d’un savoir vivre remarquable.

XII - Esteban Berrones Benítes, guide ornithologue à la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, Mexique; un excellent guide!

Si la faune ornithologique m’avait paru assez pauvre ce matin, avec lui, tous les trésors ailés semblent se révéler comme par magie. Tous ses sens sont très éveillés. Aucun son ni aucune plume ne lui échappe. C’est passionnant et très dense comme expérience ornithologique.

Néanmoins, en descendant cette piste abrupte et caillouteuse, je dois aussi prêter beaucoup d’attention à mes pas pour ne pas rouler et tomber, ou me faire une entorse.

Mon ange a de nouveau bien travaillé
Et puis, chemin faisant, je me laisse aussi aller à quelques réflexions, notamment sur la séquence d’événements imprévus qui m’ont mené à cette randonnée ornithologique hors du commun.

D’abord, il y a deux jours, mon plan était plutôt d’explorer la côte du Golfe du Mexique en descendant vers le Veracruz. Mais la Sierra – chaîne de montagnes – m’a paru soudain plus invitante, plus riche en découvertes. Et ce n’est qu’à mon départ de San Fernando sur la route 101 allant vers Ciudad Victoria que je décidai d’y rester plutôt que de prendre la 180 vers la côte et la ville de Tampico. Pourtant le guide Lonely Planet ne dit absolument rien de la réserve El Cielo, ni de l’état du Tamaulipas – pas même mentionné. Mais les mots Reserva de la Biosfera sur mes cartes routières aiguisent mon appétit de naturaliste. Sans mon guide rouge acheté par chance à Matamoros, qui sait quelle aurait été ma route?

J’ai raconté plus haut comment, alors que je tentais d’approcher de la réserve, je me suis retrouvé à Gomez Farias, un peu malgré moi. Puis comment j’ai dû planter ma tente un peu plus loin, faute de pouvoir conduire ma voiture au sommet du Cielo. Enfin, comment le guide Esteban, descendu du Ciel, m’a alors repéré au passage alors qu’il y remontait en transport collectif. D’où le rendez-vous de ce matin, lequel cependant ne se serait pas matérialisé sans que le policier reconduise tardivement la maîtresse à la petite école de Alta Cima…

J’ai été comblé par la randonnée ornithologique de 4 heures, et par la compétence et la personnalité du guide. Je lui ai acheté son CD de chants des oiseaux les plus recherchés de la réserve El Cielo. Et puis… j’ai oublié mon marchandage et je lui ai donné les 200 pesos qu’il avait bien mérités.

La journée fut merveilleuse. Je garderai un souvenir mémorable de cette étape dans la Sierra Madre Oriental, en route vers la Sierra Madre del Sur.

Quelques détails techniques de l’excursion

Esteban était équipé d’un i-pod minuscule sur lequel il avait enregistré les chants et cris de plus de 700 espèces d’oiseaux.

XIII - Esteban fait jouer un chant d'oiseau pour faire se manifester un individu de même espèce.
© 2008 Paul Germain

À tout moment, le long de la piste qu’il connaissait comme le fond de sa poche, l’ayant explorée depuis 5 ans comme guide expert de la réserve, il sortait son petit machin qu’il connectait à un double haut-parleur stéréo très compact mais efficace pour cette fonction. Puis il sélectionnait dans le répertoire le nom de l’espèce voulue, et le chant enregistré était lancé dans l’air frais de la forêt. Presque toujours, l’oiseau recherché répondait, et le plus souvent, il s’approchait de sorte qu’on pouvait bien le voir. J’ai ainsi pu découvrir beaucoup d’espèces nouvelles pour moi, et de coloris fascinants. Mon guide lui-même n’avait de cesse de lancer des oh! et des wow! tellement ces oiseaux se présentaient bien. Et moi, j’appréciais son enthousiasme autant que sa compétence.

Voici la liste des oiseaux que nous avons observés (35+ espèces, dont 21 nouvelles* pour moi) :

Ara militaire*
Batara rayé*
Buse grise
Cardinal à collier*
Chevêchette cabouré*
Colin chanteur*
Colombe de Verreaux
Colombe inca
Crécerelle américaine
Faucon des chauves-souris*
Geai vert*
Grimpard à bec ivoire
Grimpard fauvette*
Grimpard moucheté*
Grive à tête noire*
Ortalide chacamel*
Paruline à calotte noire
Paruline à couronne dorée*
Paruline à croissant
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline à sourcils dorés*
Phébi de l’est
Pic à ailes bronzées* (endémique au Tamaulipas)
Roitelet à couronne rubis
Solitaire à dos brun*
Sourciroux mélodieux*
Troglodyte à poitrine tachetée*
Troglodyte domestique
Trogon montagnard* (voir la photo ci-dessous)
Tyran de Couch*
Tyran olivâtre *
Urubu à tête rouge
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux blancs*

Fin d’après-midi, retour à mon camp de base. J’y dormirai une seconde nuit, afin de partir tôt le matin suivant. Je vise une deuxième réserve de la Biosphère, un peu plus au sud, avant de me diriger vers la côte du Golfe.

XIV - Tienda de artesanias, Gomez Farias - Trogons montagnards
© 2008 Paul Germain

Un couple de Trogons montagnards s’est brièvement montré à Esteban et moi dans les cimes de la forêt. Je n’ai pu les photographier en nature. Mais un artiste a peint ces oiseaux sur le mur d’une boutique au village.

Prochain épisode :
Phase 4 : un cul-de-sac et un grand détour jusqu’à Panuco, état du Veracruz

Mise à jour du 17 décembre 2008

2008-12-17T15:48:00.003-06:00

Bienvenue – Bienvenidos – Welcome

Une fois par semaine, ou moins souvent, je publie dans ces pages textes et photos sur des sujets variés. Mais tout se rapporte à ma vie au Mexique. La semaine dernière, j’ai publié le récit de la phase 1 de mon voyage en automobile de Québec à Ventanilla, Oaxaca, Mexique. Aujourd’hui, je raconte la phase 2. Logique ! Le voyage de trois semaines sera ainsi couvert en quelques épisodes.

Vous n’avez pas le temps de me lire ? Parcourez les photos en quelques instants !!
¿No tienes tiempo de leerme? O tal vez ¿el idioma francés es un poco difícil? Mira las fotos: dicen el más interesante.
You can’t read my stories in French? Just browse through the photos. They will tell you the most interesting.

Comme la structure de ce blogue contient les trois messages les plus récents dans la première page, en commençant par le plus récent, vous pourrez y trouver deux ou trois phases du voyage sans aller dans les archives du blogue.

Il est aussi très simple de consulter les archives.

Archives du blogue.
Tous les anciens textes et photos sont accessibles par un simple clic dans la colonne de droite, sous la rubrique Archive de blog. Fais dérouler le menu par périodes mensuelles : les titres apparaîtront s'il y en a plus d'un pour le mois. Le mécanisme n'est pas parfait. Il vous faudra probablement retrouver le menu des archives une fois déroulé. Au même endroit, évidemment, mais la page d'accueil s'actualise par le haut.

Pour revenir à la première page, cliquer sur accueil au bas de la colonne de gauche.La première page de ce blogue, colonne de gauche, contient toujours les trois messages les plus récents, dont celui-ci, mis à jour selon les changements introduits.

Bientôt, au moyen d’une liste de libellés, ou mots clés, il te sera possible de trouver rapidement tous les messages qui se rapportent à tel ou tel sujet.

2008-12-17T11:41:00.014-06:00

Québec – Ventanilla

(Oaxaca, Mexique) 2008_phase 2

Phase 2 : ralentissement et explorations au Texas

De la Géorgie à la frontière du Mexique au Texas, je roulai plus vite que jamais. Ma vitesse de croisière était le plus souvent de 140 km/h, avec des pointes à 160. Les autoroutes sont faites pour cela, même si la loi fixe la limite à 110, parfois à 120.

Le ralentissement s’est produit non pas sur les routes, mais en prolongeant les séjours à mon arrivée au Texas. Là, sites de camping et faune ornithologique m’ont retenu deux jours de plus que prévu. Pour mon plus grand plaisir.

Mercredi, 12 nov.
Dernière journée au long cours : 824 km. Je quittai tôt mon camping enchanteur de Géorgie pour traverser à toute allure l’Alabama et le Mississipi. Changement de fuseau horaire, j’ai reculé mes horloges. J’arrivai en après-midi dans les environs de LaFayette, Louisiane, où j’avais localisé par Internet un terrain de camping KOA.

Horreur! Parmi des centaines de sites pour véhicules récréatifs (RV) s’étendant sur une plaine immense, les quelques sites pour tente se trouvent à 100m du speedway où vrombissent 24h/24 une infinité de camions remorques et doubles remorques roulant à 130km/h. Infernal ! Il a plu pendant la journée, et les sites sont inhospitaliers et trempés, bien qu’en béton et terre battue.

I - Interstate 10, Fannett, Texas (un clic sur image pour agrandir)
© Paul Germain
J’avais déjà payé ma nuit (29$ US, quand même!), mais j’estimai inutile de souffrir tout cela pour sauver quelques dollars. Je retournai à l’accueil pour dire que je changeais d’idée, désirant une cabine. Avec trois mots d’explication, j’obtins miraculeusement la compassion de la propriétaire, et elle m’offrit la cabine... sans aucun supplément. Échange de paroles et sourires, j’ajoutai que je me souviendrais d’elle. Ouais, dût-elle penser, un passant qui fuit le bruit…

Dix minutes plus tard, je retrouvai la dame et lui offris un flacon de sirop d’érable du Québec. Pas que des paroles…

En soirée, je rédigeai et envoyai mon premier courriel collectif depuis mon départ :
« En grande forme, je suis arrivé à Lafayette, en Louisiane.
J’ai roulé 3,300 km en 4 jours.
J’écris de ma cabine du camping KOA, où j’ai accès à Internet sans fil.[…]
Aujourd’hui, j’ai traversé l’Alabama et le Mississipi à 140 km/h, presque sans ralentissement. Cela me tient alerte et augmente ainsi ma sécurité. Cela m’amuse aussi, car autrement, c’est pas trop intéressant. Et je sauve du temps pour des pauses et le campement. »

Et à nouveau, j’étudiai longuement mon itinéraire et fit quelques changements afin d’explorer au Texas les lacs Texana et Falcon, ce qui allait augmenter passablement le kilométrage. Mais à chaque jour je n’allais pas dépasser 500 km, soit un peu plus de 4 heures de route.

Jeudi, 13 nov.
Le matin, je m’assurai par téléphone (Skype, sur mon portable) que les State Parks du Lac Texana et du Falcon Lake pourraient m’accueillir. Aucun problème. Je terminai mes courriels individuels à 11h, et je parti 30 minutes plus tard.

À nouveau dans la jungle délirante des camions, des RV et UV, et de tout ce qu’il y a de plus gros comme flotte sur macadam! Les voitures de la dimension de l’AVEO sont ici très rares. Le gigantisme et l’obésité sont la règle. Comme une souris, je me faufile et file au travers de cette horde effrénée.

Deux heures après avoir quitté LaFayette, j’arrivai au centre névralgique du Texas, le point de mire terrestre de l’astronautique.

Une vue aussi splendide qu’inattendue se présente à vous alors que vous roulez à 140 sur un speedway à 10 voies (US-59 S, à la sortie de Interstate-10) : Downtown HOUSTON apparaît subitement comme un miracle de beauté architecturale après avoir roulé des centaines de km dans la médiocrité ou pire. Un ensemble d’édifices gris-rose s’élève du centre ville comme une haute montagne escarpée. On dirait le tout conçu pour présenter un aspect des plus harmonieux, sobre et somptueux à la fois. On dirait une cime de granit rose sculptée par le vent et la pluie. Mais non, ce serait surtout le travail incessant du chaud soleil et de la froide obscurité qui casse les falaises rocheuses des pays chauds, comme le font gel et dégel des latitudes plus froides. Mais le tout est humanisé : plus lisse et symétrique, avec des milliers et des milliers de fenêtres…

C’est superbe! Dommage qu’à cette vitesse, sur cette route invraisemblablement large et couverte de véhicules comme des essaims de guêpes sauvages, il me soit impossible de prendre des photos. Et puis, après tout, c’est peut-être une tour de Babel moderne…?

Une heure avant le coucher du soleil, j’arrivai au camping du Lake Texana State Park. Excellent choix. Aucun bruit, temps doux malgré une brise de l’est qui bruine un peu.

Après mon installation et mon souper, il fait nuit. Dans l’obscurité tout près, des bruits insolites, des petits cris et grognements, et dans le faisceau de ma lampe frontale, sept ou huit paires de petits yeux dorés brillent ici et là, bougeant parfois, me fixant à d’autres moments. Ils sont gourmands, ratoureux, chicaniers, curieux et effrontés. Obèses en plus!

Je m’explique pourquoi une partie de mon repas s’est envolé pendant les minutes où je m’étais éloigné pour un oiseau inconnu. Maintenant, ils cherchent partout les restes de mon souper. Jusque sur le toit de ma voiture où il s’acharnent à grimper en y laissant partout leurs pistes boueuses. Quel gâchis! Mais enfin, c’est plus drôle que tragique…
Ah oui! Vous avez identifié le Raton laveur, en clone, bien sûr.

II - Cerfs de Virginie, Lake Texana State Park, Texas
© Paul Germain
Avant de me faufiler dans mes sacs de couchage sous le toit très bas de ma légère tente, je me dirige naturellement à la salle de bain. Le site est presque désert. Mais à une vingtaine de mètres des toilettes, un groupe de cerfs s’est rassemblé pour la nuit. Ils se reposent et ruminent. Je retourne chercher mon appareil, mon vieux petit Fuji, car je ne sais pas encore utiliser mon nouveau Canon EOS 40D. À mon approche, les cerfs se déplacent tranquillement, se souciant plus ou moins de moi. Avec le flash, je finis par réussir quelques photos un peu floues, ce qui n’est pas évident avec la distance et le téléobjectif, car je suis photographe de jour.

III - Douceur des bêtes végétariennes. Lake Texana (un clic sur image pour agrandir)
© Paul Germain

Pendant la nuit, je me suis réveillé pour entendre distinctement des hiboux : la Chouette rayée (parfois on dirait une femme qu’on étrangle) et le Grand Duc. Ce dernier hulule avec sa voix basse, tout en dignité… Au Lac Texana, la faune est très présente.

Vendredi, 14 nov.
Petit matin ornithologique au Lac Texana, Texas

La pleine lune a commencé son déclin.

Un voilier d’une trentaine de bernaches se dirige au sud-ouest. Nos bernaches du Québec passent-elles l’hiver au Mexique? Une population de Branta canadensis hiverne au nord du pays, mais elle n’atteint pas le Oaxaca. Plus tard, c’est un voilier de 35 Oies des neiges qui suit la même direction. Elles ont le même patron de migration vers le sud que les premières. Et ma foi, je les imite en les dépassant éventuellement.

IV - Lac Texana, Texas – Chênes aquatiques – Un Urubu prend son envol (un clic sur image pour agrandir)
© Paul Germain

Un chant strident fend l’air à répétition. Comme en avril au Québec, je reconnais le Moucherolle phébi. C’est bien lui, là sur les branches basses du chêne aquatique. Je ne savais pas qu’il chantait hors de la saison de reproduction, durant le mois des morts…

Un Cardinal rouge siffle son chant métallique. Bientôt j’aperçois le couple. La femelle est plus belle à mes yeux, car son plumage est nuancé de brun, fauve et rougeâtre. Et, à l’égal du mâle, lui rouge macho, elle porte le masque noir et la huppe de majesté.

V - Cardinal rouge femelle – sobre élégance (Oaxaca, Mexique)
© Paul Germain

À travers une quinzaine d’espèces familières, Pluvier kildir, Chevalier grivelé, Geai bleu, Martin-pêcheur, etc., j’ai pu identifier une espèce nouvelle pour moi : le Troglodyte de Caroline. Sans son chant insistant, je ne l’aurais pas repéré.

VI - Envol du Faucon émerillon
© Paul Germain

Un Faucon émerillon femelle vient se percher dans la cime d’un arbre. Je l’approche et j’attends longtemps qu’il prenne son envol pour fixer cet instant dynamique.

Comme c’est agréable de se retrouver comme au printemps, à la mi-novembre!

Rencontre d’un Cardinal du 3e type

Je décampai et quittai le Lac Texana au milieu de la matinée.

VII - Interminable plaine du Texas, plus de ciel que de terre
© Paul Germain
Comme seul en plein ciel, à 140-160 km/h, j’ai plus l’impression de piloter un Cessna que de rouler sur ces interminables plaines du Texas. Vers 13h, je coupe les gaz pour atterrir dans une minable aire de repos à l’abandon sur cette route déserte (US-59, vers Laredo).

VIII - Cardinal pyrrholoxia mâle en son habitat
© Paul Germain

Ici, tout est dégradé, même la végétation. Mais dans les broussailles j’entends des cris d’oiseau inusités pour moi. J’exulte à la découverte d’un Cardinal pyrrhuloxia, tout près, mais difficile à photographier au travers des rameaux et feuilles. Tandis que je le chasse avec précautions, le voilà qui vole et se pose sur le miroir externe de ma voiture. Il connaît cette technologie, de toute évidence. Mais je demeure surpris! Pendant l’heure de ma pause, maintes fois il a recommencé son manège : de toute part il explore les miroirs extérieurs, s’y mire, et se met à combattre son congénère compétiteur. Il connaît, mais ne semble pas comprendre… Son jeu l’accapare au point où je puis l’approcher à moins de 2m, ou encore, être assis dans ma voiture, sans qu’il n’en soit gêné. Cliquez une fois sur l'image pour l'agrandir.

Après cette fabuleuse rencontre, je repris ma route pour arriver en peu de temps à Laredo, Texas, à la frontière du Mexique. Je longeai la frontière du côté USA jusqu’à ma destination du jour : Falcon Lake State Park.

Le lac est un réservoir d’eau douce international. L’État du Texas y a aménagé un grand parc dédié à l’environnement, au tourisme écologique (hem! Avec des tonnes de RV et de yatchs…), et à l’observation des oiseaux. J’y plantai ma mini tente juste avant le coucher du soleil. Le parc était peu occupé en cette saison morte. Quelques bateaux revenaient de la pêche ou de croisière tous projecteurs allumés, la lune ne leur suffisant pas. Faut dire qu’ils devaient hisser leur lourd engin sur leur remorque nautique au moyen d’une rampe bien aménagée à cette fin. Le tout était tracté par leurs camions qui avaient les proportions voulues… Quelle est l’empreinte écologique de ces vacanciers sur la planète?

X - Falcon Lake State Park - Marais aux abords du lac (un clic sur image pour agrandir)
© Paul Germain

Samedi, 15 nov.
C’est le 7e jour de mon voyage. Un front froid s’est abattu du NE sur toute la région. Il fait à peine 15 degrés au petit matin, et à midi, il ne fera que 20 – contraste avec les 30 degrés d’hier. Les perturbations météo affectent toute la planète. Comme les exactions des politiciens. Dans les toilettes du parc, un seul graffiti lisible : Bush is a criminal.

C’est allégrement que je parcourai un sentier écologique du parc Falcon Lake à travers une végétation basse et semi-aride où abondent les épineux et les cactus. Parmi la trentaine d’espèces observées par moi dans le parc, il en eut quelques nouvelles (pour moi) :
Le Grand Géocoucou
La Buse de Harris
Le Troglodyte des cactus
Le Pic à front doré

XI - Pic à front doré - Nature Trail - Watch for snakes – Falcon State Park, Texas (un clic sur image pour agrandir)
© Paul Germain

Deux grands rapaces sillonnaient le ciel, menaçant la petite faune : le Caracara huppé, et le Balbuzard pêcheur. Non moins menaçants pour les poissons et les crevettes malgré leur apparence plus sympathique : le Pélican blanc, le Grand Héron et la Grande Aigrette. Et quant à souligner le contraste en l’apparence et la réalité, je mentionne l’adorable petit Moucherolle vermillion, si mignon dans sa livrée noire et écarlate. Il sème la mort parmi les insectes volants.

À ma sortie du parc en début d’après-midi, je me trouvai à 200 km seulement de Brownsville, Texas, à l’extrémité est du continent, juste à la frontière du Mexique et au bord du Golfe du même nom. J’avais l’intention de traverser la frontière pour enfin aller dormir au Mexique, peut-être à un autre 200 km plus au sud.

Inch’Allah!

Mais Allah ne voulut pas.

Prochain épisode :
Phase 3 : trois fois la frontière et puis El Cielo !

Québec – Ventanilla (Oaxaca, Mexique) 2008_phase 1

2008-12-10T09:33:00.009-06:00

Avant l’aube, vous partez en solo dans votre petite voiture glacée et chargée de tout le nécessaire. Vous souhaitez arriver au Mexique le plus tôt possible.

Vous allez rouler plus de 6,000 km jusqu'à votre destination tropicale où vous allez vivre pendant 18 mois. Un itinéraire détaillé en plus de 40 mini cartes vous aidera à traverser les USA avec efficacité. Pour la suite, il vous faudra improviser, et cela avec bonheur.

Phase 1 : le nord des USA à toute vitesse

Bon! C’est moi qui prends le volant. Vous, vous êtes le co-pilote invisible et muet, le témoin, la rêveuse, mon ange-gardien (il ou elle se manifestera souvent mais discrètement), le compagnon ou la compagne qui-aurait-bien-aimé-mais! Enfin, vous êtes là, ici et maintenant. En plein dans ce que je vais raconter. Vous roulez avec moi. En solo tous les deux, paradoxalement.

Mon itinéraire prévoit traverser les USA en 4 jours, soit en moyenne 1000 km par jours. Je réserve toutes mes ressources pour explorer un peu le nord et le centre du Mexique avant d’atteindre le sud-est, ma destination.

Ça devient compliqué d’écrire au présent le résumé d’une trop longue histoire. Je passe au passé. Vous suivez?

J’ai atteint mes objectifs les deux premiers jours. Je fuyais le froid. Je n’ai pas eu de difficultés vu l’excellence du réseau routier américain.

Le dimanche 9 novembre, je quittai Québec à 5h30 du matin et je roulai 1038 km en 11 heures.
J’ai passé les douanes américaines un peu avant 9h. Mon visa de retraité pour le Mexique a tellement piqué la curiosité des agents qu’après dix minutes d’explications, ils ont été satisfaits et m’ont fait décoller sans poser plus de questions ni faire d’inspection. J’aurais pu passer à leur insu un cochon vivant dans la voiture.

Cette première nuit, je dû renoncer au camping sous tente à cause du froid. Le site de camping prévu ne pouvant m’accommoder, je me réfugiai la nuit tombée dans une cabine chauffée du KOA Kamground à Pine Grove, Pennsylvania ($38 US). La photo montre la commodité du camping-sous-protection-totale.

Lundi, 10 nov. Je reparti du KOA pennsylvanien à 6h30, mettant le cap sur le massif montagneux des Great Smokies en Caroline-du-Nord. Là encore, j’avais repéré un site de camping ouvert aux tentes (la plupart des sites repérés par Internet n’acceptent que les RV – véhicules récréatifs). Je roulai toute la journée à la vitesse maximale permise. Permise par moi-même, bien sûr. Elle est calculée instinctivement, résultant en un très changeant compromis entre la loi, la sécurité, la puissance du moteur, et ma curiosité pour les paysages se chargeant de plus en plus de feuilles et de couleurs…

C’est en traversant un coin du Tennessee que je m’émerveillai vraiment pour des coloris d’automne tels que je n’en avais jamais vus. Mais je ne me suis pas arrêté, sauf à une aire de repos annonçant un belvédère. De ce haut lieu montagneux, aucun coloris exaltant ne s’offrait à la vue. Me retournant, j’aperçu ma petite voiture toute seule au cœur du paysage en cœur. Je me pris d’affection pour cette fidèle monture galopant de cime en cime vers mon soleil lointain… J’en fis la photo du jour.

À la fin, j’avais roulé 985 km, et la même histoire se répétait : température descendant sous zéro, pas de cabine disponible au site prévu. Après une longue recherche, c’est de justesse que je pus, après fermeture de l’accueil et la nuit tombée, me faire ouvrir une cabine au KOA Kampground de Cherokee, N.-C. ($57 US, quand même!). Sans mon ange (toi, peut-être!), j’aurais été obligé de dormir dans un hôtel de la ville… ce qui aurait rompu le charme de l’aventure.

Cherokee est une petite ville au cœur d’une réserve indienne au relief étonnant. Tout y est collines coniques et serrées, de bonne hauteur, avec des routes en lacets étroits serpentant sous une haute futaie bigarrée. Du moins c’est ce que j’ai vu au coucher puis au lever du soleil au cours de cette brève étape.

Mardi, 11 nov. Au petit matin, il faisait 4 degrés sous zéro. Mais d’innombrables merles en migration traversaient l’espace doré entre les cimes des arbres. Certains chantaient comme en plein été. Je m’intégrai totalement à leur migration. Et pour la 3e journée, je mettais le cap vers le sud.

Sauf que mon plan initial était d’atteindre la Louisiane, à 1,200 km… dans la même journée. Je risquais des ennuis, des en nuit, cette dernière tombant si vite, et ma vue diminuant et ma fatigue augmentant avec l’obscurité. Sagement, je me dis que rien ne pressait vraiment. J’étudiai donc mon itinéraire et décidai de faire une petite journée (journey) d'environ 400 km jusqu’en Géorgie, où il ferait sûrement plus chaud.

Traversant la Caroline du Nord par un temps superbe, j’avais décidé de m’arrêter pour faire quelques photos. Mais la bonne route prévue n’offrait aucun des paysages splendides aperçus la veille. Il s’est trouvé que par une erreur incompréhensible, je quittai à mon insu la bonne route (US235 franc sud) pour faire un 20 km sur une petite route (US64) parcourant de superbes montagnes vers l’ouest. Ce n’est qu’après m’être régalé que je m’aperçu de mon erreur. Je rebroussai chemin, confus par mon manque d’attention, et ravi par la symphonie des couleurs qui emplissait toujours mes yeux, mon âme et la carte-mémoire de mon appareil.

Couleurs d’automne sur la US64, Caroline du Nord

Je croyais qu’on avait les plus belles au Québec… Affaire de goût, bien sûr, mais j’ai vu au Tennessee et en Caroline du Nord des paysages d’une richesse de coloris comme je n’en avais jamais vus : pointillés d’or, d’ocres, de bruns, de rouilles et de verts, avec quelques arbres écarlates.

Faut dire qu’il faisait froid (10 à 15 degrés le jour) dans ces montagnes, malgré leur altitude moyenne.

Enfin la chaleur
C’est en Géorgie que la température est devenue clémente. C’était, par la douceur de l’air et des couleurs, comme certaines journées chaudes de fin septembre à Québec (21-23 degrés).

Au cours de la révision de mon itinéraire, j’avais choisi La Grange sur la carte pour ma 3e nuit. La Grange, c’est français et ça sonne campagne… À mon étonnement, j’ai trouvé là une grande ville de Géorgie. En prenant la sortie de l’autoroute, je me suis laissé guider par la première annonce de camping : un parc gouvernemental à West Point Lake. Un endroit magnifique.

West Point Lake, Géorgie

J’ai dormi sous ma tente au bord du lac, dans une paix délicieuse. Mon sac de couchage nordique était recouvert de mon sac de couchage tropical. Il a fait 9-10 degrés toute la nuit.

Bernaches en migration à West Point Lake, Géorgie (2 clics sur l'image pour agrandir)

NOUS, les migrateurs…

Prochain épisode :
Phase 2 : ralentissement et explorations au Texas

Covoiturage du Québec au Mexique – novembre 2008

2008-08-29T15:59:00.002-05:00

Québec – Montréal – MEXICO

À l'origine, ce message annonçait une place à partager dans ma voiture...
Évidemment, l'annonce est périmée, mais j'en laisse ici en archive quelques passages. Il peut être intéressant de comparer les prévisions avec le compte-rendu du voyage publié dans ces pages...

Recherche compagnon ou compagne pour partager conduite et frais d’automobile.
Départ de Québec de préférence, entre le 6 et le 8 novembre 2008. C’est un aller simple de 5000 km jusqu'à Mexico.
La personne recherchée est non fumeuse, âgée de 25 à 55 ans, munie d’un passeport valide, en bonne condition physique et mentale, capable de s’adapter aux situations imprévues et à un confort minimal. Durée prévue du trajet : dix jours jusqu'à Mexico. De là, je poursuis jusqu'à Mazunte sur la côte du Pacifique (1000 km de plus). Frais partagés : 400$ chacun (estimation, sans la nourriture et les nuitées). Le camping sera utilisé dès que la météo sera favorable.

Détails techniques
Mon auto est une Chevrolet AVEO presque neuve, vitesses manuelles.
Voies rapides jusqu’à la frontière du Mexique (4-5 jours ; distance = 4000 kms)
Un peu de tourisme au Mexique. Nuitées en camping dès que la météo est clémente (apporter sa tente personnelle). Distance au Mexique = 1000 kms jusqu’à la capitale.
[...]

Technical details
My car is a Chevrolet AVEO almost new, manual shift. We shall be using speedways through the USA to the Mexican border (4-5 days; distance = 2,500 miles). Some tourism in Mexico. Overnight in camping sites as soon as weather permitting (each partner using its own tent). Total distance in Mexico = 625 miles to the Capital.

Dès novembre 2008, mon retour au Mexique

2008-08-29T15:54:00.002-05:00

Bien sûr, je n’ai pas touché à mon blogue depuis que j’ai quitté le Mexique en mai dernier.

Et j’y remets la main alors que je me prépare à retourner dans mon pays d’hiver et de soleil dès novembre prochain. Et cette fois, pas seulement pour l’hiver, mais pour un an de demi.

Cette durée m’est nécessaire pour connaître toutes les saisons climatiques et ornithologiques, pas seulement la saison sèche. Cela s’avère d’autant utile, voire nécessaire, que mon but est aussi de continuer et terminer le projet de guide d’identification des oiseaux de la côte du Oaxaca. Je reviendrai plus tard à propos de ce projet.

Et puis, autre nouveauté : je descends dans ma propre voiture, une petite AVEO presque neuve. Achetée en 2006, elle n’a que 13,000 km d’usage. Elle y ajoutera environ 6,000 km seulement que pour atteindre la côte du Oaxaca où je séjournerai pour ma collaboration avec les coopératives locales. Les deux derniers hivers, je l’entreposais au Québec, bien à l’abri des intempéries…

Je cherche un compagnon ou une compagne de voyage qui partagerait conduite et frais d’automobile au moins jusqu’à Mexico.

Par hasard, pourriez-vous me mettre sur la piste de quelqu’un qui serait heureux de profiter d’une ride d’une dizaine de jours jusqu’à Mexico, ou plus au sud, jusqu’au Oaxaca ?

Pour plus de détails, vous pouvez lire le texte dans ce blogue sous le titre Covoiturage du Québec au Mexique – novembre 2008.

Pour répondre privément et/ou anonymement à mon annonce, ou pour la faire suivre à votre cyberentourage, vous pouvez aussi utiliser les adresses Internet suivantes :

Sur VoyageForum : http://voyageforum.com/voyage/quebec_montreal_mexico_partant_6_novembre_2008_D1972727/

Sur le site de KIJIJI :
http://montreal.kijiji.ca/c-communaute-covoiturage-Quebec-Montreal-MEXICO-W0QQAdIdZ71145915

Vous pouvez vous proposer vous-mêmes comme partenaire pour cette petite aventure ? Je considérerai toutes les candidatures…

En attendant, nous profitons bien de cet été tardif au Québec, qui vient juste de commencer après ce qu’on pourrait appeler la saison des pluies du siècle.

Mais l’eau, c’est la vie, et c’est aussi la principale ressource naturelle au pays du Québec.